Чем шлифовать дерево перед покраской

Чем лучше шлифовать дерево: советы начинающим

При работе с деревом применяется несколько методов. Среди них хотелось бы выделить шлифование. Благодаря шлифовке поверхность древесины становится ровной.

Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева

Обработка древесины выполняется при помощи разнообразных абразивных приспособлений. При работе с ними остаются следы. Каждый из них имеет свои особенности. Это необходимо учитывать при выборе приспособления для шлифования. Среди наиболее популярных шлифовальных устройств хотелось бы выделить следующие:

Болгарка

Углошлифовальная машинка является многофункциональным приспособлением. Конструкция инструмента оборудована кругами разных диаметров с абразивной поверхностью.

При выборе круга рекомендуется учитывать критерии, от которых зависит качество обработки. Например, с какой целью осуществляется обработка:

• удаление слоя краски – подходит круг с крупной зернистостью;
• снятие верхнего слоя небольшой толщины – рекомендуется использовать абразивный круг со средней зернистостью;
• придание древесине гладкости – пригодится мелкозернистый круг.

Дрель

Использование дрели для шлифования возможно при наличии насадок из разных материалов. При работе инструмент должен быть расположен под определенным углом. В противном случае не избежать образования заусениц и царапин.

Работая с дрелью, можно использовать ручной способ шлифовки, который дает возможность обработать древесину в труднодоступных местах. Не исключена также возможность применения фиксированного способа работы. При этом гарантируется высокое качество шлифовки, но мобильность инструмента ограничивается.

Ленточная шлифмашинка

Одним из наиболее эффективных приспособлений для обработки дерева считается шлифовальная машинка ленточного типа. Конструкция оборудования оснащена шлифовальной лентой с разной степенью зернистости.

Работа проводится по расположению волокон дерева. Стоит отметить, что для шлифования углов заготовки углошлифовальная ленточная машинка не пригодна. Эффективно используется оборудование при обработке пола, стен либо мебели больших размеров.

Вибрационная шлифмашинка

Эта разновидность оборудования применяется в целях ее полирования. Добиться высоких результатов при помощи вибрационной шлифовальной машинки также можно при снятии лакокрасочного слоя.

Рабочий процесс осуществляется при помощи листов либо кругов с абразивной поверхностью. Для их крепления на подошве могут использоваться зажимы или липучки.

Орбитальная шлифмашинка

Конструкция шлифмашинки орбитального типа оснащена круглой подошвой, на которой крепится абразивный дик или бумага разной степени зернистости.

Правила шлифовки дерева

Добиться высоких результатов шлифования деревянной поверхности можно при условии соблюдения определенных правил. Среди наиболее существенных можно выделить следующие:

1. Перед началом работы поверхность необходимо хорошо увлажнить теплой водой.
2. Если на рабочей поверхности имеются большие неровности или углубления, их нужно выровнять при помощи грунтовки. Шлифование можно начинать только после полного высыхания грунтовки.
3. Рекомендуется на первом этапе работы использовать абразив средней или большой зернистости, а затем мелкой. Благодаря этому можно добиться гладкости рабочей поверхности.

Правильный выбор инструмента и соблюдение правил работы позволяет добиться высоких результатов обработки древесины.

Способы шлифовки дерева

Деревянные изделия на определённом этапе почти всегда требуют выравнивания и шлифовки. В ходе подобных работ с дерева должны быть удалены все следы клея, выступающий ворс, неровности, сколы и иные дефекты. Обычно древесину шлифуют перед тем, как нанести на неё сцепляющий, защитный или декоративный материал (грунт, краска, лак и т. д.).

У процесса шлифовки есть много тонкостей и подводных камней, о которых не помешает знать заранее, выполняя работу в домашних условиях.

Чем и как можно шлифовать

Цель шлифовки дерева — максимально оперативно и эффективно удалить дефекты, не оставив при этом заметных глубоких царапин. Для этого можно воспользоваться специальными инструментами — сейчас их цена не слишком велика.

В свободной продаже можно встретить несколько разновидностей шлифовальных машин:

• ленточные;
• осцилляционные;
• болгарки (УШМ);
• плоскошлифовальные;
• орбитальные.

На болгарку можно устанавливать не только абразивные круги, но и щетки. Так, для шлифовки дерева активно применяют нейлоновые щетки. Они позволяют сделать поверхность не только гладкой, но и выделить фактуру дерева, выбирая более мягкие волокна. Такой процесс называется брашированием.

Для больших поверхностей из дерева и материалов на его основе (шпон, ДСП, ДВП, фанера) лучше всего подходят ленточные и плоскошлифовальные аппараты.

Декоративные изделия, мебель, игрушки, рамки многие по-прежнему предпочитают шлифовать вручную, и это не такой уж плохой способ — он позволяет эффективно и без лишних трат добиться идеально гладкой поверхности. По крайней мере, при работе своими руками не нужно будет думать над тем, где взять шлифмашинку (попросить у соседа, приобрести в магазине, взять напрокат, оставив залог).

Машинка ленточного типа

Ленточные аппараты именуются так из-за того, что наждачная бумага здесь выполнена в формате ленты и она непрерывно движется благодаря роликам. Эта машинка предназначена для промежуточного и чернового шлифования. Но чтобы добиться идеальной гладкости и идеальной чистовой отделки (особенно это актуально для тех, кто занимается изготовлением мебели), придётся дополнительно воспользоваться другим шлифовальным оборудованием.

На ленточную шлифмашинку можно установить разные типы наждачной бумаги. И, например, при вставке наждачной бумаги с мелким зерном вполне можно добиться нормального для столярных изделий, идущих под окрашивание, результата. А, скажем, для устранения длинных царапин придётся осуществлять ступенчатую шлифовку, несколько раз изменяя зернистость.

Ленточная шлифовальная машинка имеет великолепную производительность. Но при этом следует признать, что лента на ней стоит таким образом, что не все точки и выемки поверхности доски можно надлежащим образом обработать.

Даже при значительной ширине ленты шлифует она преимущественно своим центром. Части ленты позади и спереди не применяются для этого. Они находятся в чуть-чуть приподнятом положении, и их главная функция — осуществлять подачу на движущие роликовые механизмы.

Другой очевидный недостаток ленточного оборудования — солидная масса, выполнять какие-либо действия такими машинками на весу, обрабатывая вертикальные изделия, довольно трудно.

Есть у ленточных аппаратов для шлифовки дерева и такой минус, как высокая шумность — работать без берушей или наушников будет не слишком комфортно. И ещё один важный момент: если в процессе работы надолго оставить машинку на одном месте, появится достаточно заметная ямка.

Плоскошлифовальная машина

Даже шлифовка больших деревянных изделий с помощью плоскошлифовальной машинки происходит довольно быстро. Ключевой орган аппарата — плоская, довольно крупная плита (подошва), к которой прикрепляется нужный абразив. Такая конструкция славится почти полным отсутствием мёртвых зон (то есть зон, которые нельзя достать машинкой и сносно обработать) — любые углы сравнительно легко шлифуются.

Востребованность плоских шлифмашин среди мастеров по дереву обуславливается их умеренной ценой и доступностью оснастки. При выборе такой машинки стоит обратить внимание на такие параметры, как мощность мотора (обычно речь идёт о показателях в диапазоне от 150 до 300 Ватт), вес, амплитуда и частота хода подошвы.

Вручную

Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.

При так называемой межслойной шлифовке отделочных покрытий работа вручную вообще не имеет альтернатив — только она позволяет исключить риск порчи уже нанесённой отделки. Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.

Колодки и губки

Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.

Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.

Подбор наждачной бумаги

Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:

• гранат (очень редко);
• карбид кремния;
• керамика;
• электрокорунд и другие.

Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.

Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.

Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.

В РФ маркировка наждачных изделий соответствует стандарту ISO-6344 — зернистость обозначается литерой «P» и цифрой. Чем эта циферка больше (она показывает точное количество проволочек сита в одном дюйме), тем размер зерна меньше. И, соответственно, тем более гладкой становится изделие после шлифования такой наждачкой. Обычно данная маркировка указывается на упаковке.

Желательно для шлифовки дерева купить сразу несколько видов бумаг. Крупнозернистой считается бумага, которая маркируется числом от 40 до 80, она подходит для грубой обработки. В маркировке среднезернистой наждачки присутствуют цифры от 100 до 150, а в маркировке мелкозернистой шкурки — цифры в диапазоне от 180 до 220.

Обратите внимание! Можно встретить маркировку по ГОСТу с буквой М. Она означает мелкозернистую наждачку.

Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.

Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.

Сухая и мокрая шлифовка

Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.

Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.

Мокрая шлифовка предполагает нанесение жидкости на зернистую поверхность наждачки. В роли такой рабочей жидкости может выступать обыкновенный мыльный раствор, уайт-спирит и минеральное масло.

Абразив при мокрой шлифовке засоряется гораздо медленнее и, соответственно, его срок службы увеличивается. Но мокрый способ также предполагает и образование неприятного месива из стружки и пены. Домашнему мастеру в данном случае придётся периодически протирать деревянное изделие.

Правила ручной шлифовки

Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.

Обратите внимание! Если дефекты на поверхности минимальны, то начинать с абразива Р40 нет никакого смысла (этот абразив подходит лишь для очень крупных бугров и впадин).

Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.

Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.

Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.

Как правильно шлифовать дерево и чем это лучше делать – советы начинающим

Дерево это не метал, и от качества его шлифовки зависит вид конечного изделия, Особенно ели мы будем пользоваться морилкой или коллированным маслом для дерева. После неправильной шлифовки мы можем испортить внешний вид конечного вид изделия.

Шлифовать дерево можно разными инструментами: болгаркой, дрелью, разнообразными шлифовальными машинами, или даже можно шлифовать дерево ручным способом. Выбор способа (способов) зависит от того, какой окончательный продукт мы хотим получить.

Самый простой способ это конечно же нацепить на болгарку лепестковый шлифовальный круг или круг на липучках и быстренько все отшлифовать. Этот метод конечно же самый быстрый, но с его помощью мы получим самое плохое качество. У болгарки очень быстрые обороты и при работе она остается постоянно у нас в руках (на весу). Мы конечно же получим гладкую поверхность, но вот ровной она точно не будет.

Таким способом я например обрабатывал заборчик , где достаточно было на глаз выровнять поверхность. Но рассматривать этот способ для изготовления нормальных изделий несерьезно.

С дрелью та же история, обороты конечно там поменьше, но ровной шлифовки не получится. Именно поэтому для изделий где нужна хорошая точность и ровная поверхность, как в случае с болгаркой, этот тип шлифовки рассматривать не стоит.

Если вы решили заниматься столяркой более менее серьезно то стоит задуматься о приобретении шлифмашинки, а лучше двух или трех.

Существуют три вида шлифмашинок: ленточные, вибрационные и орбитальные. Дам краткое описание каждого типа.

Ленточные шлифмашинки в народе называют танками. Принцип работы этого типа шлифмашинок весьма просто, два ролика крутят шлифовальную ленту которая склеена в бесконечное кольцо. Этот тип шлифмашинок предназначен для черновой обработки и снятия толстого слоя материала, поэтому и такое оригинально “народное” название.

Второй тип это вибрационные или плоскошлифомальные шлифмашинки .

Этот тип шлифмашинок исползуется для промежуточного шлифования дерева. Принцип работы вибрационной шлифмашинки заключается в круговом движении подошвы диаметром от пяти до десяти миллиметров. Именно за счет этого вибрационного движения и происходит шлифовка. ( Подробный обзор Stanley STSS025 )

Третий тип шлифовальных машин это орбитальные или эксцентриковые шлифмашинки .

Они обычно используются для “окончательного” шлифования. Почему в кавычках? Об этом немного позже. Орбитальные шлифовальные машины, как уже понятно из названия, заключается в вращении своей подошвы вокруг своей оси и в смещении орбиты на 2-6 мм за счет эксцентрика. ( Подробный обзор Kolner KRS 430 )

Теперь к технологии шлифования. Дерево нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. То есть если мы начинаем шлифовать, например, шлифовальной бумагой с зернистостью 60, то следующая будет с зернистостью 80, затем берем зернистость 100 и отшлифовываем всю поверхность и так далее пока не дойдем до нужной. Обычно для дерева достаточно зернистости 150-180.

Когда вы закончили шлифовать ручным инструментом настоятельно советую последним этапом пройтись руками. И главно нужно шлифовать вдоль волокон . Дерево это неоднородные материал и когда мы шлифуем его ручным инструментом, мы режем его волокна. Если последним этапом не пройтись вручную, и использовать морилку или коллированную краску, то на изделии будут заметны резки от инструмента, как на фото:

Именно по этой причине нужно не лениться и обрабатывать уже готовое изделие вручную, шлифуя его по волокну.

Можете посетить мой сайт LoftStyle.site , я очень буду рад гостям и критике. Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся. Так же не забываем про YouTube канал , там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией или же через обратную связью на сайте!

Так же публикация доступна по адресу:

Наждачная бумага: виды зернистости и как правильно шкурить?

Наждачная бумага: виды зернистости. Как правильно шкурить?

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

• Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

• Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

• шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

• абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.

Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

• P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

• P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

• P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски.

• P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное:

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости 🙂

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.