Не держится пилка в электролобзике
Сломался лобзик. Не держится пилка. Ремонт своими руками.
Всем привет. Мне часто приходится работать электролобзиком. Купил себе три года назад новый недорогой bosch pst 800 pel.
Пилил инструмент не плохо, но не так давно стало закусывать пилку в креплении, что затрудняло ее замену. А вчера при распиливании досок пилка стала выпадывать самостоятельно.
Первым делом я снял внешний корпус крепления.
Для того чтобы снять внутренний корпус нужно наклонить лобзик креплением пилки вниз. При этом действии из корпуса выпадут четыре штифта. После этого можно снять корпус.
Как можно видеть на фото, держатель треснул в слабом месте.
После снятия штанги, держатель можно рассмотреть получше. Оказывается у него уже отсутствуют два конуса , которые направляют штифты. Корпус буквально лопнул пополам и держится за счет заклепок.
Я решил приспособить к этому лобзику крепление от другого, сломанного лобзика, фирмы STURM.
Ждал этот бедолага своего часа уже лет шесть. Отпилил от штанги крепление и примерил его. Оказалось, что данное крепление будет задевать пластиковый корпус инструмента и это не исправить.
Раз по быстрому отремонтировать не получилось, придется делать крепление самому. В державке сломанного резца, болгаркой делаю пропил. Штанга должна заходить в пропил на ту же глубину что и в прежнее крепление.
Полуавтоматом приварил детали друг к другу. При сварке приходилось
охлаждать штангу, чтобы не сжечь резиновый пыльник.
Отрезал лишнюю часть державки и просверлил отверстия, в которых нарезал резьбу М 5.
После этого установил на свой наждак круг от болгарки и неторопясь сделал прорезь под пилку. На куске ДСП, для правильного позиционирования штанги, относительно диска, я нанес маркером черту на опорную площадку. Обороты наждака, по сравнению с болгаркой, значительно ниже и работать на нем оказалось удобнее.
Устанавливаем в держатель сломанную пилку и фиксируем ее винтами в нужном положении.
После этого завариваем прорезь, чтобы две половинки не расходились между собой при затяжке винтов. Главное не приварить пилку к держателю.
Собирал лобзик и протестировал его. Пилка держится надежно и не выскакивает. Держатель продается только со штангой и стоит около 1500 рублей, плюс пересылка. Новый лобзик стоит 4000 рублей. Как по мне, то я за такие деньги сам что-нибудь придумаю. Вот такой ремонт получился. Спасибо за внимание.
Ремонтируем электролобзик своими руками
Такой инструмент, как электролобзик, просто невозможно недооценить. Это производительное и надежное устройство позволяет кроить листовые материалы, дерево толщиной более 50 мм, металлы и сплавы. Несмотря на свои компактные размеры и простоту использования, электролобзик представляет собой достаточно сложное техническое решение. Из-за износа или неправильной эксплуатации у него могут возникать неполадки. В том числе напрямую влияющие на качество реза.
Как это работает
Принцип работы электролобзика достаточно прост. Задача его главного маятникового механизма заключается в преобразовании вращения вала электродвигателя в поступательно-возвратное движение штока, на котором закреплена пила. Устройство состоит из следующих важных компонентов.
- Система управления электродвигателем. В самом простом случае состоит из комбинированной пусковой кнопки. У нее есть устройство фиксации и регулятор оборотов. Последний может быть реализован как встроенный или внешний.
- Электродвигатель. Это основной компонент, преобразующий электрическую энергию в механическую.
- Блок вентиляции. Обычно выполняется в виде лопастной втулки, установленной на валу мотора.
- Червячный узел. Представляет собой втулку со спиральными выступами на валу электродвигателя и шестеренчатое колесо маятникового механизма.
- Маятниковый механизм. Его конструкционное решение может быть как кардинально простым, так и с повышенным ресурсом в дорогом инструменте.
- Шток, двигающийся вертикально, с устройством фиксации пилы на одном из концов.
- Вспомогательные направляющие узлы. Это опорный ролик пилы, система маятникового движения, основание инструмента, позволяющее устанавливать наклон реза.
Типовое устройство электролобзика
Несмотря на кажущуюся сложность, все работает достаточно просто. При пуске двигатель начинает вращение. Втулка на его валу, часть червячного узла, передает усилие на шестерню маятникового механизма. Последний вращается с гораздо меньшей скоростью относительно двигателя. Но в таком же соотношении с большим моментом силы.
Маятник также достаточно прост для понимания. В общем случае, это соосные шестерня привода и пластина взаимодействия со штоком. В самой простой конфигурации у последней есть две ключевые точки. Это ось вращения и место крепления шатуна, отстоящее от нее по вертикали на половину показателя хода пилы инструмента.
Шток приводится в поступательно-возвратное движение следующим образом: вращаясь, пластина маятника перемещает вторую ключевую точку. Это происходит в двух направлениях, горизонтали и вертикали. С помощью шатуна, металлической пластины, усилие передается на шток. Последний может двигаться только по вертикали между горизонтальными ограничителями.
Резка ламината электролобзиком
Общая механика работы электролобзиком проста. Оператор направляет пильное полотно по линии будущего реза. Чтобы гарантировать ему точность работы, пила фиксируется по горизонтали при помощи опорного ролика. В нем есть углубление, по которому вертикально перемещается режущий инструмент.
Механические неполадки
Сложности, возникающие при длительной эксплуатации электролобзика, можно условно разделить на плановые и аварийные. К первым относится, прежде всего, нормальный износ графитовых щеток двигателя. К аварийным — самые разнообразные поломки узлов инструмента или их частей. Рассмотрим некоторые типовые случаи.
Пилу уводит вбок, линия реза не прямая
Чаще всего такая проблема возникает у неопытных пользователей. Они нарушают два основных правила работы. Первое — очевидное. Пила должна быть острой, иметь конфигурацию зуба, соответствующую материалу, правильно закрепляться в зажиме. Второе правило работы знают не все. Корпус электролобзика должен быть расположен в направлении реза. Аналогично прикладываются усилия для его поступательного движения. И последние в идеале должны быть минимальны. То есть, на инструмент нельзя давить. Прямая линия и угол в 90 градусов между плоскостями реза получатся сами собой, если пила будет успевать без усилий снимать обрабатываемый материал.
Есть и механические причины отклонения пилы. Необходимо проверить люфт опорного ролика. Если он значительный, деталь или узел целиком заменяют. Также исследуют блок фиксации пилы на штоке. Он должен подводить последнюю вплотную к опорному ролику, выдерживать перпендикулярность полотна к его оси.
Если пилу уводит в сторону, стоит проверить опорный ролик
Самая серьезная проблема — износ штока или ограничителей его горизонтального смещения. Определить повреждения деталей можно только после разборки корпуса. Если удаление загрязнений в блоке маятника не решает проблему, шток необходимо заменить.
Вибрация и шум
Если инструмент трудно удержать в руках, он ненормально шумный — следует начать осмотр с блока червячной передачи. Это большая шестерня или шатун маятникового механизма, втулка со спиральными выступами на валу двигателя. Вибрации и шум появляются при сколе зубьев или чрезмерном накоплении грязи, смешанной со старой смазкой. Если на элементах червячной передачи нет видимых повреждений, возможно, инструмент нуждается в чистке и смазке.
Резкие толчки
Когда лобзик буквально бьет ручкой в ладонь при работе, это явное указание на проблемы с узлом маятника. Причиной, скорее всего, является поврежденная червячная передача. Редко биение возникает из-за деформаций шатунов. И еще реже из-за накоплений грязи. Однако последние нужно удалить в первую очередь. Особенно на механизме червячной передачи.
Загрязнения в блоке червячной передачи могут вызывать неисправности инструмента
Неисправности держателя полотна
Многие современные электролобзики оснащены наворотами, которые и являются их слабыми сторонами. К примеру, некоторые модели часто требуют ремонта крепления пилки, из-за наличия таких функций.
- Быстрый зажим, который делает все за владельца инструмента: достаточно отвести рычажок, поместить полотно и работать. Со временем конструкция разбалтывается, детали крепления приходят в негодность. К сожалению, большинство таких зажимов ремонту не подлежит, предусматривается их полная замена.
- Облегченное винтовое крепление – настоящая проблема владельцев дешевого и среднеценового инструмента. Насадка на шток, выполненная из непрочных сплавов, обладает низкой прочностью, раскалывается, болты разбивают посадочные места. Ремонт заключается только в кустарном изготовлении соответствующего изделия из прочной стали, поскольку каждая линейка дешевого инструмента часто имеет свою конфигурацию держателя пилки.
Если же лобзик имеет классическое винтовое крепление пилки, то провести ее ремонт не составит труда. Это прочная и проверенная временем конструкция, можно применять болты под крестовую отвертку или ключ. Блоки зажима – стандартные, найти замену крайне изношенной детали не составит труда. Существует проблема износа резьбы, однако в этом случае можно нарезать новую.
Неполадки в электрической части
Неполадки двигателя и компонентов электросистемы лобзика вызывают самые разные последствия. Есть перечень типовых неисправностей.
Искрят щетки
Графитовые щетки, передающие напряжение на ротор двигателя, подвержены износу. Это плановое явление. Поэтому при появлении искр в корпусе инструмента, неполной отдаче мощности, достаточно заменить пару щеток. Большинство электролобзиков оснащено узлами для их быстрой установки.
Графитовые щетки со временем изнашиваются и нуждаются в замене
Плавающие обороты
Если лобзик даже на холостом ходу не поддерживает стабильных оборотов, кратковременно прекращает работу при изменении положения корпуса, стоит исследовать все точки крепления проводов и их целостность. Особенно, если подобные неполадки в работе инструмента сопровождаются запахом гари. Для этого открывают корпус и внимательно осматривают проводку, обращая особое внимание на точки подключения двигателя и пусковой кнопки.
Для проверки проводов следует вскрыть корпус инструмента
Пила останавливается под нагрузкой
Причиной останова ротора двигателя под нагрузкой является частичное повреждение его обмоток. Чаще всего это межвитковое замыкание. В этом случае двигатель сильно греется. Ремонт при подобной неисправности достаточно сложен. Это может быть перемотка двигателя или полная замена мотора на новый с правильным его подключением. Определить межвитковые замыкания измерением сопротивления обмоток поможет мультиметр.
Определить межвитковое замыкание можно при помощи мультиметра
Наконец, нельзя не упомянуть неисправность, указанную во всех инструкциях по эксплуатации электролобзика: инструмент не включается. В этом случае рекомендуется проверить правильность напряжения в розетке и целостность питающего кабеля. И сделать ту же работу, что и при возникновении плавающих оборотов двигателя. Если принятые меры не помогают, понадобится помощь квалифицированного мастера.
Шаги ремонта
Разобрать инструмент несложно. Корпус разделяется на две половинки, открывая доступ ко всем частям механики. Первым делом нужно удалить загрязнения и заменить смазку, после чего можно приступать к ремонту.
Замена втулок штока
Отметим сразу, запасных частей в магазинах нет. Можно найти соответствующую деталь, приобретя на барахолке сломанный инструмент. Часто подходят детали от других приборов и механизмов. К примеру, лобзики с круглым выходом штока отремонтировать проще всего. Подбирается круглая втулка, при надобности увеличивается внутренний диаметр набиванием на конус. Данный ремонт позволяет ликвидировать биение и люфт штока, улучшить качество реза.
При необходимости изготавливаются и уникальные фиксирующие обоймы (зависит от модели лобзика). При установке их в корпус в качестве небольших подкладок можно использовать медную фольгу.
Замена штока
У недорогих моделей электролобзика шток представляет собой тонкую металлическую пластину сложной формы. При чрезмерной нагрузке он может просто лопнуть. Деталь заменяема, некоторые модели лобзиков совместимы с другими. Устройство нужно аккуратно разобрать, фиксируя процесс на фото, чтобы провести обратную сборку. Затем со снятой деталью пойти на рынок или в магазин. После чего установить деталь и наложить смазку.
Замена щеток
К большинству моделей лобзиков, если речь не идет об откровенно бюджетных, в комплекте поставляется пара съемников. Для их замены достаточно открыть корпус: в задней части двигателя, на контактном блоке сразу видны нужные элементы. Ремонт элементарен: старые детали аккуратно извлекаются, контактные площадки очищаются от пыли, протираются спиртом. После этого достаточно установить новые щетки.
Замена пусковой кнопки с регулятором оборотов
Приобрести деталь для замены можно как в специализированных пунктах, так и в магазинах, занимающихся продажей запчастей для электронных устройств. Корпус лобзика открывается, соответствующая деталь освобождается от подводов проводов. Делать это зачастую нужно после откручивания винтов клеммников. Пользоваться паяльником современные модели не заставляют. После удаления старой, новую деталь ставят и подключают.
Разборку корпуса и демонтаж кнопки лучше делать перед походом в магазин, чтобы купить точно такую же деталь по посадочному месту.
Пусковая кнопка электролобзика
К достаточно редким поломкам относится выход из строя термопредохранителя двигателя. Деталь заменяется. Могут наблюдаться искрения, что говорит не только о сильной нагрузке, но и об износе щеток и отсутствии смазки. Поэтому периодическое обслуживание – залог надежной работы электролобзика.
Заключение
Проводя любой ремонт, следует соблюдать меры предосторожности. Электролобзик должен быть отключен от сети. Первое, что нужно проверять – исправность и состояние силового кабеля, вилки, контакта в розетке. Некоторые модели лобзиков снабжаются плавким предохранителем, который находится в вилке. Данный элемент также стоит осмотреть и проверить на исправность.
Крепление пилки лобзика: “защелка” или винт.
Винт несложно и сорвать, постоянно затягивая. С защелкой такого не случится.
На практике защелка ну ооочень удобна, особенно это понимаешь, когда после нее пересаживаешься на винты.
Защелка без сомнения удобно, но винт прочнее и надежнее.
Всякие нестандартные пилки могут просто не встать под защелку.
С уважением, Сергей
Покупайте стандартные пилки. 🙂
Все-таки защелка намного удобнее.
По прочности и надежности – все профессиональные лобзики -быстрозажимные, а большинство бытовых – на винтах.
Это не чтоб поспорить, а мнение – пусть их будет много. 🙂
Дело в том, что мне лобзик свеж в памяти по тесту пилок.
А там их пришлось менять более сотни раз. С винтом я бы замучался, и не знаю выдержал ли бы винт.
Но и в быту мало кто хранит лобзик со вставленной пилкой. Так что каждый раз закрутил-открутил – мне лично очень лениво, хотя теперь так и приходится :).
T144DP нестандартная пилка? 🙂
С уважением, Сергей
> T144DP нестандартная пилка? 🙂
> А зачем совать в лобзик всякие нестандартные пилки я не понимаю.
Я ей хвостовик слегка обтачиваю с двух сторон – хорошая пилка; грубо, зато, практически, без уводов.
Я каталог Бош наизусть не заучивал. 🙂
Так что спорить не буду, а проверить недосуг.
Но было бы странным, если бы Бош делал пилки, которые в бошевский быстрозажимной лобзик не вставлялись.
Serg здесь ни при чем. Это у меня здесь было сообщение о толсых пилках. В Kress 6242e они точно не вставляются, я потом в магазине на других лобзиках этой модели проверял.
> > > А может кто подскажет на какой конкретной модели лучше остановится?
У меня странное ощущение, что я в этой теме что-то писал вчера. дежа-вю наверное? (пора серьезно подумать о препаратах для улучшения мозгового кровообращения :-))
Пилка с Р на хвосте самая стандартная, а увеличенная толщина связана с более высокими требованиями к прямолинейности реза – чем толще пилка, тем она жестче и сложнее ее изошнуть.
С уважением, Сергей
По-моему, совершенно без разницы что используется – винт или защелка. Да, защелка приятнее. Но.
Никто же не высказывается плохо о том, что во фрезере приходится откручивать гайку, закручивать ее, чтобы поменять фрезу. А фрезы-то менять приходится гораздо чаще, чем пилки на лобзике.
Короче, инструмент (не важно какой) – это как продолжение кисти руки. И если к нему привык, то совершенно безразличны какие-либо нюансы.
У меня лобзик макита 4324. Его уводит в сторону. Но одного листа фанеры 15 мм хватило, чтобы привыкнуть к ней и не замечать этого недостатка. Хотя теперь я его уже не считаю недостатком.
Я года три назад думал так “Что бы не выбрал – все равно проиграю”, а теперь думаю “Что бы не выбрал – все равно угадаю”.
Поэтому, любой брендовый аппарат за $100 будет достоин своей цены.
С уважением,
Олег К.
А здесь всегда так – каждый высказывает своё мнение, и спектр этих мнений поражает своим разнообразием.
Что до меня – я за Макиту 4324. Можно взять 4323, она без маятника. О пользе маятника тоже ходит масса легенд и домыслов. По большому счёту он нужен, только если будете пилить большие объёмы за короткий срок, т.е. для скорости. Да, пожалуй, ещё доски-сороковки распускать тоже маятник не помешает. А более он незачем. С другой стороны стоимость аналогичной модели с маятником примерно на 10 долларов дороже, чем без маятника.
Кресс, конечно, вещь. Мощный, надёжный. Крессовские лобзики, идущие в Россию, обычно собирают в Швейцарии. Другое дело, что стоимость приличного крессовского лобзика колеблется в районе 200 баксов. А те, что стоят в районе сотни, не слишком функциональны. К тому же грибовидная ручка Кресса – это на любителя. Даже если не будете брать, всё равно советую присмотреться, подержать в руке, попробовать на холостом ходу. А вдруг понравится. Я попробовал – понял, что не моё. Предпочитаю «миксер», т.е. обычную д-образную рукоятку.
Про Бош, его продукцию и сервис, на этом сайте сломано гигантское число копий. Вообще мне имидж Боша напоминает образ компании Майкрософт и её главного детища. Ведь только ленивый не охаял виндоус, однако это не мешает пользоваться им подавляющему числу пользователей на планете. С моей точки зрения, Бош выпускает отличную продукцию, по соотношению: цена-качество. Бошевский инструмент ведь не идёт по цене Милуоки или АЕГ. Сам имею бошевский аккумуляторный Шурик и не нарадуюсь на него. Другое дело, что в 100 долларов трудно уложиться с бошевским инструментом. Тем более, что лучше всё-таки брать синий бош. Зелёный Бош стоит почти как синий, а качество и надёжность на порядок ниже. В любом случае, как мне представляется, лобзик брать от Бош не стоит. В данном случае явно переплатите. Цены на синий Бош в последнее время вообще слегка приподнялись, видимо из-за введения 3-хлетней гарантии на товар. На мой взгляд (я уже где-то писал об этом, что гарантия на 3 года – чистой воды дешёвый пиар, не имеющий никакого отношения к реальной надёжности изделий) это не тот случай, когда следует платить больше.
Блэк&Деккер, который вы можете приобрести в России, однозначно будет китайцем. А цена вполне европейская. Кроме того, лично не сталкивался с блэкэндеккеровскими лобзиками, поэтому ничего не могу сказать об их достоинствах и недостатках. Дрели у них неплохие, но не более того.
Интерскол, если брать, то «сотый». Относительно новая модель, стоит около 1500 рэ, позиционируется как полупрофессиональный инструмент. На мой взгляд, несколько переутяжелён, зато меньше прилагать усилий при пилении на столе или при наличии точки опоры. На весу, как уже отмечал, пилить просто нереально. Говорят, что весьма надёжен.
Вообще, на мой взгляд, понять хороший лобзик или не совсем в магазине довольно трудно. У нас в Пскове ни один магазин мне не предоставил возможность попилить, чтобы понять, куда там лобзик уводит, в какую сторону и т.д. Но, вместе с этим, абсолютно необходимо попробовать лобзик на холостом ходу, подержать его на весу, ощутить, как он лежит в руке, послушать звук мотора, оценить уровень вибрации. На всё это надо максимум полминуты.
Подводя итог вышесказанному, замечу, что сам, наверно, буду брать Макиту 4324. Хотя ещё думаю. Это тот случай, когда большой объём информации мешает спокойному выбору. Если жаба начнёт душить, тогда опять пойду смотреть Интерскол. На Кресс просто денег жалко.
С уважением, Константин.
2Nomen
> В одном месте рекомендуют Макиту за эту цену (винт), а в другом Бош (защелка). Вот и думаю. А есть ведь еще Кресс, В&D, Интерскол, вот, советуют. Проблема, однако.
Про лобзик B&D уже писал, повторюсь вкратце. К электрике претензий нет, все прилично, кроме кабеля. Ходовая часть, т.е. все что влияет на жесткость конструкции и ход пилки оставляет желать лучшего. Что можно сказать хорошего – он хоть как-то, но работает, умирать не собирается. Еще один большой, как оказалось, минус – U-образный хвостовик пилки. Найти нужную бывает нереально – в продаже нет, под заказ такую мелочь не везут. Приходилось даже стайером работать, дерьмо редкое, хотя, если верить тестам Потребителя, не хуже боша.
По теме. Не согласен с тем, что замок не имеет значения. Работа лобзиком выглядит примерно так: наметил-отпилил-поставил-наметил-отпилил-поставил. Это если защелка. Если винт, то приходится ложить инструмент на бок. С винтом можно смириться, если смонструировать спецподставку.
По выбору. Из заявленного списка у макиты конкурентов IMHO нет, еще за эти деньги можно посмотреть младший метабо.
С уважением, Сергей
По поводу крепления.
Полностью согласен на счёт удобства защёлки. В моём покойном фиоленте от постоянных откручиваний-закручиваний шестигранник на винте превратился сначала в некое подобие кособокого эллипса, а со временем стал очень похож на круг. Соответственно в последнее время стал вообще закручивать пассатижами. Дело понятное, что винт копейки стоит и поменять его не проблема, да вот всё не до пустяков было.
С другой стороны. Если нагрузка на пилку и, соответственно, шток излишняя, то у приличного лобзика с винтом пилка просто вылетит и, тем самым, шток останется невредим. А как в случае с защёлкой – не знаю, наверно не вылетит. Возможно, таким образом, что крепление с защёлкой невольно провоцирует поломку штока. Хотя и не уверен, так как не имею большого опыта работы на защёлочных лобзиках.
С уважением, Константин.
> А как в случае с защёлкой – не знаю, наверно не вылетит.
У B&D вылетает. Правда там не защелка, а пружинный зажим.
С уважением, Сергей
2 Nomen
Пилка из зажима вылетает не когда ей захочется, а при слишком сильной подаче или при заклинивании в материале. Как предохранение штока от поломки. Не так уж часто это бывает, если пилить аккуратно.
Варианты крепления пилки для электролобзика. Преимущества/недоста тки?
Электролобзики, как и многие другие инструменты прошли некоторую эволюцию по хвостикам крепления пилки в рабочий механизм. При первых появлениях электролобзиков производители разрабатывали свои крепежи, так у электролобзиков производства Peugeot был хвостовик в форме буквы “Г”, верхняя часть которой заходила в зацепление и удерживалась. Такой вид крепления не оравдал себя, так как часто расшатывался. Makita использовала для крепления отверстия в хвостовике, но они тоже не были столь надёжны. А производитель Bosch пошёл по пути крепления через кресты, которые более надёжнее закреплялись в механизме.
Сейчас пришли к использованию двух видов крепежа, по качеству которых до сих пор идут споры. Разделение произошло от сторон света, так американцы больше предпочитают пользоваться U-образным креплением, а европейцы используют Т-образное крепление, которое ещё зовётся как крестообразное.
Вариантов крепления два – это автоматический, когда пилка вставляется в захват хвостовиком и фиксируется там при помощи пазов и второй вариант это ручное фиксирование пилок зажимами.
Разберём первый способ (вид крепления) это простой и достаточно надёжный, а главное быстрый и не требующий особых навыков способ крепления пилок в лобзике.
Не будем вдаваться в подробности и варианты хвостовиков и исполнения стопорных механизмов их достаточно много и разные фирмы производители стараются создать что то оригинальное.
автоматическое крепление фото
Плюсы это быстрое соединение и замена, минусы всё же это не профессиональный инструмент, который достаточно быстро разболтается и потеряет точность реза, а потом и сломается из-за износа деталей.
Отремонтировать его будет проблематично, так как зачастую это разово выпущенный крупной партией инструмент, на который и запчастей то нет.
Ручное крепление зажим
Вариант второй подразумевает, ручную фиксацию пилок в зажиме, а кроме того и ручную центрацию и прогонку по высоте (настройку работы). Плюсы это надёжный крепёжный элемент, который редко выходит из строя и рассчитан на долгие и точные резы, при необходимости ремонта, легко заменяется на аналогичный стоящий копейки. Минус всё же в требовании к мастерстве работника и дороговизне профессионального оборудования такого плана.
Вот я думаю и все способы и плюсы и минусы.
Я знаю только два варианта крепления пилки для электро-лобзика. Первый с автоматическим захватом, который со временем приходит в негодность и в большинстве случаев в мастерских не могут заменить захват, так как детали сняты с производства. Что делать? Выкидывать или оставить на запчасти.
Второе, простое винтовое закрепление. Даже если винт придёт в негодность, его можно всегда заменить, слава богу таких болтов на рынке огромный выбор.
Также стоить отметить качество упоров для пилки. Мне не нравятся роликовые, несколько лобзиков уже сувениры лежат, так как заменить пластину, которая держит ролик невозможно, так как они сняты с производства. Придётся когда-то изготавливать данную деталь самому, если понадобится. Вот пример.
Рекомендую такой вид упора и держателя, как на этой модели. Фото ниже. Не смейтесь – это самое надёжное Русское крепление пилки! Всё как надо! Мощно, надёжно! Пилка при любом желании не выпадет. Держатель не роликовый, что делает его еще надёжней. На мой взгляд это самый нормальный лобзик, круче всякой макиты. Рекомендую.
