Стойка калибр для электрической дрели

Стойка для дрели. Купить или сделать своими руками?

Наличие электродрели от проверенного производителя – ещё не повод ощущать удобства при работе с инструментом. При длительных операциях устают руки, возможны неточности сверления и даже травмы. Полезно иметь удобную и универсальную стойку под такой электроинструмент. Причём с максимально широкими возможностями, надёжностью и удобством.

Стойки под электродрели. Задачи

Разработчики данных приспособлений ориентируются на следующие исходные условия:

1. Стойка для дрели должна иметь возможность точного позиционирования сверла. Для перпендикулярного входа инструмента в рабочую поверхность это необходимо в тех случаях, когда толщина детали превышает два диаметра. В противном случае крепёж войдёт в просверленное отверстие под углом, что недопустимо.
2. Стойка для дрели должна предусматривать возможность сверления отверстий под различными углами, до 60…70 0 включительно.
3. Устройство оказывается безусловно необходимым при работе с особо твёрдыми материалами, когда в начальный момент сверло может скользить по поверхности, и не попадает в предварительно закернённую лунку.
4. Расширение диапазона возможностей имеющейся электродрели. В частности, при наличии надёжной стойки инструмент можно применять и для задачи фрезерования плоских поверхностей.

Таким образом, стойка для дрели позволяет превратить дрель в настоящий мини-станок. Особенно, если опорная поверхность стойки, либо сама по себе достаточно массивна, либо имеет возможность удобного крепления к слесарному верстаку.

Типовое устройство современных стоек под электродрель предусматривает следующее:

• Опорную плиту с Т-образными пазами для зажима обрабатываемой заготовки. Пазы могут располагаться параллельно габаритам основания, либо выполнены по диагоналям опорной поверхности. Как вариант, возможна комплектация тисками, однако это увеличивает размеры оснастки;
• Регулируемый вылет, вследствие чего стойку можно использовать при работах с габаритными заготовками, удержание которых навесу проблематично, и нежелательно с точки зрения техники безопасности;
• Возможность регулировки высотного расположения инструмента;
• Механическое ограничение глубины сверления;
• Устойчивость крепёжных элементов от вибраций, которые возникают при работе дрели: колебания должны полностью поглощаться стойкой.

Вместе с тем, даже хорошая стойка для дрели не решает всех вопросов. Например, фактически не может быть универсального (и, в то же время, надёжного) гнезда под крепление дрели от любого производителя, поскольку унификация такого рода инструмента чаще нереальна.

Некоторой альтернативой стойкам служат направляющие для электродрели, применением которых решается более простая задача – точного направления сверла. Однако при продолжительном сверлении руки человека, работающего с таким приспособлением, также устают.

Обзор типоразмеров стоек под электродрели

Известны конструкции приспособлений как отечественного (от торговых марок Кратон, Калибр, Энкор и др.), так и импортного производства — фирм Германии, Китая и Болгарии. Рассмотрим некоторые из них.

Особенностями стальных стоек для дрели модели 5027000 производства Wolfcraft (Германия) являются:

1. Конструкция основной опорной колонны, к которой присоединяется стальная рейка, входящая в зацепление с колесом опорного узла. Этим обеспечивается точное позиционирование стойки относительно обрабатываемой поверхности. Одновременно исключается и самопроизвольное проворачивание дрели во время сверления.
2. Наличие пружины, при помощи которой происходит возврат дрели в первоначальное положение, что полезно при многократном выполнении однотипных операций.
3. Механический ограничитель глубины сверления отверстия. Узел снабжается отсчётной шкалой с ценой деления 1 мм.
4. Для сверления нескольких отверстий одной глубины на стойке предусмотрена кнопка, которая обеспечивает автоматическое отключение инструмента.
5. Массивная чугунная плита снабжена захватными лапами, фиксирующими заготовку.

Некоторые типоразмеры от Wolfcraft имеют двухстоечную конструкцию, и снабжаются дополнительной рукояткой для удерживания сверла и предотвращения его соскальзывания.

Надёжность и длительная работоспособность инструмента немецкого производства общеизвестны. Вместе с тем посадочный диаметр стойки для дрели – постоянный, и не имеет возможности регулировки, а крепёжные тиски в основной комплект приспособления не входят. Масса стойки в сборе – около 8,5 кг – достаточна для применения с дрелями массой не более 1,7 кг (известно, что минимальное соотношение масс опорного и вибрирующего инструмента не должна быть менее 5,22; при возможных ударных нагрузках указанное соотношение увеличивается до 10). Цена изделия – в пределах 7000…7500 руб.

Болгарская фирма Sparky (г. Ловеч) выпускает, помимо электродрелей, также и стойки под них, что значительно облегчает работу с оснасткой. Инструмент, выпускаемый по немецкой лицензии, достаточно надёжен, поэтому пользователь, приобретая любую электродрель от Sparky, может одновременно купить и стойку, тем более, что цена на них достаточно демократичная: 3500…4000 руб.

Конструктивными особенностями стоек Sparky считаются:

1. Полная унификация под электродрели производителя.
2. Необходимость применения зажимных тисков, поскольку на опорной плите имеются только посадочные места под тисочные захваты.
3. Наличие возвратной пружины.
4. Хомутовый зажим электродрели, который не имеет узла фиксации, а потому при длительном сверлении нуждается в своём периодическом подтягивании.
5. Отсутствует приспособление для ограничения перемещения сверла при работе основного инструмента.
6. Основная крепёжная рамка выполнена из алюминия, а потому имеет ограниченную жёсткость.

Следует отметить, что стойки от данной торговой марки не рекомендуется использовать для дрелей с мощностью более 1000 Вт. Хотя производитель гарантирует устойчивость стойки для дрели массой до 3 кг, практически такие стойки удовлетворительно выполняют свои функции при использовании с инструментом массой до 1,5…1.6 кг. При этом масса самой стойки составляет 6 кг.

Отечественная торговая марка Калибр выпускает собственную линейку стоек под электроинструмент, в том числе и под дрели. Наиболее популярная модель Калибр 96202 отличается:

1. Наличием диагонально расположенных Т-образных пазов, предназначенных для установки захватных лап.
2. Клеммным способом зажима дрели, что обеспечивает надёжную фиксацию инструмента при умеренных значениях вибраций.
3. Градуированной шкалой на подвижной каретке, которая значительно облегчает предварительную установку дрели перед работой.
4. Гнёздами для крепления стойки к слесарному верстаку, что снимает ограничения на массу используемой электродрели. Поэтому масса стойки невелика – всего 2 кг.

Цена стоек Калибр — в пределах 1400…1500 руб, что также является потребительским преимуществом данного товара.

Самодельная стойка для дрели – фантастика или реальность?

При наличии подходящих заготовок такое приспособление достаточно просто изготовить своими руками. Лучше, когда удастся подобрать подходящую опору, а также воспользоваться грамотно подготовленными чертежами. В качестве приемлемых вариантов чаще рассматриваются следующие.

В практике металлографических исследований часто применялся (и применяется) прибор для измерения микротвёрдости ПМТ-3 конструкции Хрущова-Берковича. Оптическая часть такого микротвердомера иногда выходит из строя, а, поскольку выпуск данной измерительной техники уже прекращён (модернизированный вариант ПМТ-3М выпускает объединение ЛОМО, и он для переработки под стойку для дрели не годится), то основание прибора вполне можно использовать для изготовления стойки.

Рассмотрим последовательность необходимых действий.

Микротвердомер ПМТ-3 (см. рисунок) включает в себя следующие узлы:

1. Массивное основание.
2. Ручку для регулировки предметного столика в направлении оси ОХ.
3. Ручку для регулировки предметного столика в направлении оси ОY.
4. Винт с нарезанной упорной резьбой.
5. Зажимное кольцо.
6. Штативную головку.
7. Микрометрический винт фиксации тубуса.
8. Микрометрический винт перемещения тубуса.
9. Поворотный шток.
10. Измеритель.
11. Алмазный наконечник.
12. Окуляр.
13. Штатив.

Общий вид прибора для измерения твёрдости модели ПМТ-3

Прочие позиции, обозначенные на рисунке, для переделки значения не имеют. Для изготовления стойки тубус снимают со штатива, и, используя посадочную поверхность тубуса, изготавливают в ней отверстие под электродрель. Исходя из унифицированных размеров стоек промышленного производства, диаметр такого отверстия должен составлять 43 мм. В клеммном зажиме винта предусматривают массивное направляющее кольцо с высотой, равной не менее двух диаметров опорной части корпуса дрели. Вместо малых отверстий в штативе выполняют два отверстия под резьбу М10…М12. Для облегчения регулировки перемещения штатива в шпоночном пазу винта можно установить и закрепить металлическую шкалу.

После удаления всей оптической части прибора (включая и предметный столик), его можно использовать как стойку для дрели. Для зажима заготовки можно использовать рассверленные на больший диаметр крепёжные отверстия, которые имеются в основании микротвердомера.

Имеются и иные варианты изготовления самодельной стойки для дрели. В частности, для массивного электроинструмента можно использовать основание переносного сверлильного станка.

Изготовление самодельной стойки другими способами отличается рядом недостатков:

1. Недостаточной жёсткостью конструкции.
2. Увеличенными зазорами в сочленениях, что может вызвать люфт сверла при работе.
3. Сложностями при гашении вибраций инструмента.
4. Пониженной точностью изготовления некоторых деталей.

Принимая решение об изготовлении стойки для дрели своими руками, следует чётко определить практические возможности приспособления и соотнести их с параметрами имеющегося электроинструмента.

Направляющая для дрели Калибр 963022

• Цена: $15.35

• Перейти в магазин

Приветствую всех любителей мастерить что-то своими руками! Сегодня я хочу немного отступить от темы фонариков (почти) и рассказать вам о такой удобной штуке, как направляющая для дрели. Данный вариант направляющей особенно интересен тем, что в ней можно менять угол сверления. Всем заинтересованным — добро пожаловать под кат)

Направляющая или стойка

Начну, пожалуй, с традиционных философских размышлений на тему смысла жизни. Многие знают, что я занимаюсь модингом фонарей, и для удобства сверления отверстий во всяких кастомных пилюлях я давно мечтал заиметь стойку для дрели. Пробежавшись по оффлайновым магазинам, я впал в уныние от цен и пошел искать утешение на али. Тут стоит сказать, что до этого момента я не знал о существовании направляющих, думая, что стойка для дрели — венец творения инженеров среди подобного рода устройств. Увидев направляющую с изменяемым углом по цене сильно дешевле нормальной стойки, я, посовещавшись с земноводным, решил раскошелиться… Плюсы такого решения по сравнению с обычной стойкой очевидны:
+ Угол сверления можно менять
+ Дрель можно не затягивать
+ Направляющая легко разбирается/собирается и занимает мало места. В квартире это особенно актуально
+ Высокая портабельность: направляющей можно дырявить и стены, и потолок, и все что угодно
Но есть и минусы:
— Сверлить стойкой удобнее, при использовании направляющей нажимать нужно на всю дрель
— Точность ниже

Характеристики

• Высота — 213 мм
• Глубина сверления — 160 мм
• Диаметр зажимного отверстия для дрели — 43 мм
• Диаметр отверстия сверления — 15 мм, 75 мм
• Вес — 1.17 кг

Внешний вид

То, что продавец российский, я заметил еще на этапе оформления заказа. Доставка побила мой личный рекорд, курьер CDEK вручил мне посылку спустя 3(!) дня после заказа! Надписи на упаковке полностью на русском языке:


Произведено, разумеется, в Китае:

Внутри находится компактно сложенная с помощью хомутов направляющая в разобранном виде:

И схема на русском:

Три отдельные части: штанги направляющей в сборе, основание с ручкой и пластиковая подставка для сверления разных труб:

Зажим для дрели имеет минимальный диаметр 43мм, закручивается шестигранниками:

На одной из сторон зажима имеется его фиксатор:

Он позволяет зафиксировать зажим в каком-либо положении. Толщина стенок зажима — примерно 2 мм:

Материал — судя по всему сплав алюминия, не магнитится. Люфта дрели, видимого невооруженным глазом, нет.
На каждой штанге имеются 2 шайбы, сделанные из материала, похожего на очень жесткий каучук:

Скрепляется все это дело с помощью болта, во второй прямоугольной шайбе имеется шестигранное углубление для шляпки болта, поэтому закручивается все это дело прямо руками. Еще на одной из штанг имеется фиксатор для пружины:

Для чего он нужен я покажу чуть позже, а сейчас предлагаю глянуть на основание:

Оно имеет съемную ручку для удерживания и 4 отверстия. С помощью этих отверстий основание можно намертво прикрутить к какому-нибудь верстаку, например, и получить стационарный вариант. Судя по всему, производитель предусмотрел 2 способа соединения направляющей с основанием:
1) Намертво через отверстия в основании:

Такой способ неудобен тем, что выступающие шляпки болтов делают конструкцию неустойчивой. Если вкрутить в 2 оставшихся отверстия болты с гайками, то все будет Ок.
2) Вариант с использованием шайб, позволяющий менять угол наклона:

Как это выглядит снизу:

Шайбы держат очень крепко, угол не сбивается даже при использовании перфоратора:

В полностью собранном виде:

Для смены угла нужно просто расслабить шайбы вращением штанг с помощью зеленых наконечников, никаких инструментов не нужно. Угол меняется от -45 до 45 градусов, на левой стороне основания есть соответствующие отметки:

Тот самый фиксатор пружины, о котором я писал выше, служит для ее предварительного сжатия и ограничения свободного хода дрели:


Оранжевая центральная подставка сделана из пластика и имеет V-образные вырезы, что позволяет с ее помощью сверлить различные цилиндрические предметы. Она ничем не крепится к основанию, в этом минус. К слову, V-образные вырезы есть и на самом основании, так что разные длинные трубы и т.п. можно сверлить без оранжевой фиговины.
Пружины довольно жесткие, легко удерживают дрель весом 2 кг:

В этом кроется недостаток по сравнению с обычной стойкой: для сверления приходится бороться с силой сопротивления пружин без рычага. Штанги, кстати, с завода смазаны чем-то похожим на литол, поэтому все двигается гладко, без рывков, и пружины не скрипят.
После покупки направляющей сверлить пилюли и дроп-ины фонарей стало в сто раз проще:

Отверстия получаются аккуратными и не разбитыми:

P.S. это дроп-ин, выточенный для замены в копеечном китайском налобнике, как-нибудь я расскажу про апгрейд подробнее)

Выбираем направляющую приставку (стойку) для дрели – советы новичкам

Кто хоть раз пробовал проделать отверстие дрелью под прямым углом (90 градусов) отлично понимает, что это работа ой какая не простая. Направляющая призвана облегчить этот труд и здорово экономит время.

Конечно же самый просто способ – это купить сверлильный станок. Но во первых такой способ бюджетным не назовешь, нормальный сверлильный станок стоит нормальных денег. Во вторых у станка есть один жирный минус, он совсем не мобильный, и в случае когда нету возможности донести заготовку до станка (а такое бывает не редко) тоже придется задуматься о направляющей приставке.

Направляющие приставки можно разделить на две категории:

И в том и в другом случае основная цель данного приспособления – закрепить дрель в устойчивом положении и сделать положение инструмента максимально жестким и устойчивым.

Давайте на примере одной бюджетной направляющей из мастерской разберем, из чего же состоит направляющая приставка.

С правого боку на направляющей есть шкала на которой указаны градусы, под которыми можно производить сверление.

Прежде чем приступить к покупке, надо понять какого типа стойка нам нужна. Если мы планируем делать отверстия в столешнице, тяжелая и стационарная стойка нам не подойдет, здесь нам нужна мобильность.

По цене и качеству все приспособления можно разделить на три группы:

• Профессиональные и полупрофессиональные – имеют высокое качество материалов и изготовления, ну и конечно же такие направляющие стоят соответственно.
• Приставки для домашнего использования – это золотая середина, когда не очень высокая цена и приемлемое качество
• Дешевые направляющие из поднебесной – такую вы можете наблюдать на фото выше. Но к моему удивлению она работает и даже справляется с поставленными задачами, но делать это надо очень аккуратно и постоянно ожидая, что направляющая вот вот развалится. Да и после каждого отдельного сверления такой направляющей приходится заново устанавливать угол и затягивать углы.

Ну и конечно же хотелось бы выделить отдельным пунктом самодельные направляющие (публикация: ” Простой сверлильный станок из шуруповерта своими руками “). Порой мастерам с золотыми руками удается изготавливать такие качественные направляющие, что они не уступают даже сверлильным станкам.

Ну и несколько советов при выборе направляющей:

• Оцените качество материалов из которых изготовлена направляющая. При дешевых китайских вариантах есть риск, что она развалится в первый же день.
• Трезво оцените габариты направляющей (особенно если это стационарная стойка), не будет ли она занимать много места в мастерской. В таких случаях мобильная направляющая приставка, которую можно спрятать в шкафчик, может оказаться лучшим решением.
• Есть ли возможность регулировки диаметра посадочной шейки.
• Ход по вертикали. Именно этот параметр определяет насколько глубоко будет производится сверление. В случае со стационарными стойками, надо оценить детали какой высоты поместятся в проем между платформой и сверлом.

И подводя итог – даже самая дешевая и простая направляющая приставка за 150-200 рублей очень хороший помощник, она позволит сделать отверстие под нужным углом, которое в ручную сделать просто нереально. А так же такая направляющая сбережет ваши нервы и сверла, которые нередко ломаются из за сверления под неверным углом.

Стойка под дрель 96202 фирмы “Калибр”

Давече был в Леруа Мерлен и там мне попалась на глаза любопытная штуковина, которую я давно желаю.

Вот такое чудо я приобрёл за 600 рублей.
Небольшой видеообзорчик- под катом.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Ссылка на инет-магазин- kalibr-online.ru/products/1758
НО! лично я бы через инет не брал. Пусть этот экземпляр и без косяков, но инструмент, как по мне, сначала нужно покрутить в руках.

В целом- очень добротно. Станина и держатель- алюминий 3-х и 2-х миллиметровый соответственно, делали выполнены с небольшим запасом по прочности. Направляющая- сталь, по виду очень напоминающая 440- быть может, это именно она.
Фрезеровка станины оставила возле отверстий мелкие сколы- неприятно, но жить можно.

В остальном- я этим уже сверлил платы и могу сказать, что под данную задачу станок подходит.

• Сверлилка,
• дрель,
• станина,
• инструмент

• +11
• 02 июня 2014, 12:01
• sania_3

Комментарии ( 33 )

• 
• Vga
• 17 июля 2014, 14:04
• ↑
• ↓

• 
• LINKS_234
• 17 июля 2014, 14:11
• ↑
• ↓

• 
• Vga
• 17 июля 2014, 14:45
• ↑
• ↓

• 
• LINKS_234
• 17 июля 2014, 15:04
• ↑
• ↓

• 
• Vga
• 17 июля 2014, 15:42
• ↑
• ↓

• 
• LINKS_234
• 17 июля 2014, 14:18
• ↑
• ↓

• 
• Vga
• 17 июля 2014, 14:46
• ↑
• ↓

• 
• LINKS_234
• 17 июля 2014, 14:58
• ↑
• ↓

• 
• Vga
• 17 июля 2014, 15:39
• ↑
• ↓

• 
• evsi
• 17 июля 2014, 15:59
• ↑
• ↓

• 
• EW1UA
• 17 июля 2014, 16:20
• ↑
• ↓

• 
• LINKS_234
• 17 июля 2014, 19:25
• ↑
• ↓

• 
• Vga
• 17 июля 2014, 20:09
• ↑
• ↓

• 
• evsi
• 17 июля 2014, 21:56
• ↑
• ↓

• 
• LINKS_234
• 17 июля 2014, 14:50
• ↑
• ↓

• 
• mamonth
• 02 июня 2014, 14:39
• ↓

• 
• sania_3
• 02 июня 2014, 14:53
• ↑
• ↓

• 
• kvm
• 02 июня 2014, 17:17
• ↑
• ↓

• 
• EW1UA
• 03 июня 2014, 11:36
• ↑
• ↓

• 
• Stress
• 02 июня 2014, 23:33
• ↓

• 
• B-Screw
• 03 июня 2014, 01:37
• ↓

стойка гавно, стоит уже лет 6-7
если сверла такое же гавно, то можно сверлить и дрелью
если карбидные, то сломается через 10 дырок
0.5 я уже сломал и при чем сверлил станковым шпинделем с точной цангой

лучше взять стойку proxxon с его же машинкой на 230в 100вт или сколько она там

короче она не для сверления плат

• 
• kalobyte-ya
• 03 июня 2014, 01:56
• ↓

Люфт из стороны в сторону при сверлении не так страшен, как вперёд-назад. Но у калибровской стойки есть оба, поэтому максимум, что ей можно доверить — это как раз сверление печатных плат, а также мягких материалов небольшой толщины.

Из более-менее приличного можно взять Sparky SP43. Ценник будет уже другой — от 2тыр. Чугуниевое литое и фрезерованное (не идеально) основание, цельная стальная колонна. На холодной лоджии ржавеет, поэтому хранить только в тепле и желательно в масле. Жёсткости ровно просверлить толстый алюминиевый брусок или уголок 50ку из нержавейки хватает. Поперечный люфт есть (как и у всех стоек с подобной конструкцией подачи), небольшой, можно максимально выбрать винтом, но при этом стойка теряет способность перемещаться по вертикальной оси, что для сверления, по понятным причинам, не подходит, зато пофрезеровать (без фанатизма) можно попытаться.

Использую SP-43 вместе с дрелью Makita DP 4011 (патрон рём экстра в плане точности звёзд с неба не хватает, поэтому надо выбирать максимально без люфтов), а также с микродрелью ProsKit PK-500 (говнище ещё то — безбожно люфтит, даже с проксоновскими цангами — жду, когда уже, наконец, сгорит). Хотя лучше брать проксоновскую бор-машину ib/e (дороже) или fbs-240/e (дешевле), точить разрезное кольцо-переходник с 43мм на шейку проксона и сверлить печатные платы твердосплавом. Вот здесь я прям всеми руками за проксон — он просто создан для того, чтобы работать в стойке.

На стойку поставил станочные тиски, но НЕ спарковские (они говно), подбирал по крепёжному расстоянию между пазами в местном инструментальном магазине. Исключительно для сверления одиночных отверстий, и то приходится долго выставлять тиски, чтобы попасть в центр. Координатный стол, либо, на крайний случай, крестовинные тиски могут выручить, когда нужно просверлить серию отверстий. Для мелкосерийной слесарки — самое то, а для печатных плат, понятное дело, это нафиг не нужно.