Отличие фуговального станка от рейсмусового

Фуговально-рейсмусовый станок — особенности конструкции, популярные модели

Одной из основных операций при выполнении столярных работ считается выравнивание плоскостей и кромок заготовки. Для этого используются строгальные (фуговальные) и рейсмусовые станки. Первые обеспечивают ровную плоскость, вторые используют ее как базу для создания заданной толщины и параллельности противоположных кромок или пластей.

Однако, в условиях домашней мастерской сложно держать сразу два станка. Они дорого стоят, занимают много места, требуют ухода. Решением проблемы станет фуговально-рейсмусовый станок, способный обеспечить выполнение обеих функций. Рассмотрим его внимательнее.

Что это такое?

Режущим органом любого строгального станка по дереву является ножевой вал с 2, 3 или 4 ножами. Его конструкция одинакова для любого станка, фуговального или рейсмусового. Это позволило объединить обе функции в одном агрегате, который называется фуговально-рейсмусовый станок.

Он работает в две стороны — сверху это обычный строгальный станок, но, если подавать заготовку с противоположной стороны под рабочим столом, агрегат работает как рейсмус. Такая конструкция компактна и полностью обеспечивает обе функции. Сначала обрабатывается одна плоскость (или кромка), затем ее подают с противоположной стороны обработанной пластью вниз.

Механизм протяжки захватывает заготовку и проводит ее под ножевым валом, который снимет стружку на заданную толщину. Возможность использования одного универсального агрегата вместо двух станков дает возможность полноценной работы в условиях ограниченного пространства. качество поверхностей соответствует всем техническим требованиям, соответствующим классу станка.

Классификация

Существуют разные модели фуговально-рейсмусовых станков.

По назначению различают:

Разница между ними состоит в мощности, размерах корпуса и ширине обрабатываемой заготовки (рабочей базе). Кроме этого, бытовые и профессиональные установки отличаются ценой — бытовые гораздо дешевле, но это не мешает им быть полнофункциональными приспособлениями.

Конструкция

Устройство фуговально-рейсмусового станка представляет собой раму или каркас, на котором жестко установлены ступицы ножевого вала. Под ним устанавливается подвижный рабочий стол с механизмом протяжки заготовки. Он способен подниматься или опускаться, обеспечивая толщину детали. При подаче заготовки механизм протяжки подхватывает ее и перемещает под ножевым валом, который снимает слой стружки с верхней плоскости. Обычно допускается снимать не более 2-3 мм за один проход. У профессиональных станков большого размера иногда допуск составляет 5 мм.

По верхней образующей ножевого вала устанавливается второй стол, для фугования. Подача заготовки производится в обратном направлении, навстречу движению вала. Задняя часть стола неподвижна, а передняя может перемещаться вверх или вниз. Это позволяет изменять толщину снимаемого слоя. Такая возможность удобна при обработке кривых или завернутых винтом досок — стол опускают на максимум и быстрее доводят нижнюю пласть до состояния ровной плоскости. Когда надо снять тонкий слой, стол поднимают вверх и делают стружку минимальной толщины.

Критери выбора

Выбор фуговально-рейсмусового станка производится по нескольким критериям:

Предполагаемая нагрузка.
Тип электропитания.

В зависимости от этих требований выбирают подходящую модель станка. Необходимо учитывать, что с возрастанием потребностей растет цена оборудования. Небольшие бытовые модели стоят около 20 тыс. руб., а профессиональные агрегаты обойдутся в 100, 200 и более тыс. Чтобы не тратить лишних денег, следует трезво оценивать свои потребности и предполагаемые задачи.

Если станок нужен для выполнения небольших работ и будет использоваться лишь время от времени, надо выбирать модель из бытовой группы. Для изготовления больших партий деталей в постоянном режиме подойдет профессиональное оборудование с соответствующими параметрами.

Советы специалистов

Во время работы на фуговально-рейсмусовых станках необходимо строго соблюдать требования безопасности:

Не удерживать заготовку над вращающимся ножом.
Рукава и другие детали одежды не должны иметь свисающих концов.
Рабочее место должно быть хорошо освещено, но не лампами дневного света.

Во время работы обязательно использовать специальные толкатели и прочие защитные приспособления.
Участок возле станка должен быть свободен от обрезков дерева, заготовок и прочего хлама, затрудняющего перемещение.

Эти требования должны соблюдаться в обязательном порядке.

Кроме этого, надо следить за состоянием заготовок. Удалять гвозди или шурупы, которые могут оказаться в них. Не допускается обработка древесины, испачканной застывшим цементным раствором — это быстро выведет из строя ножи. Не следует пытаться снимать толстый слой за один проход, надо руководствоваться значениями, изложенными в технических характеристиках станка. Это позволит получить качественную обработку заготовок и продлить срок службы станка.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор фуговально-рейсмусового станка Robland SD 410

Рейсмус и фуганок. В чем разница и можно ли обойтись только одним станком?

Вопрос, чем отличаются рейсмусовый и фуговальный станки, очень часто возникает у новичков в столярном деле. Особенно у тех, кто не имел возможности в живую увидеть как работают эти станки в мастерской. И действительно, читая в интернете статьи или даже смотря видео, несведующему человеку зачастую сложно понять какая между ними разница. Ведь результат обработки и тем и другим станком кажется одинаковым — ровная поверхность деревянной заготовки.

В чем все таки разница?

Несмотря на то, что оба станка относятся к строгальному типу деревообрабатывающих станков, между ними существует существенная разница.

Фуговальный станок предназначен для прямолинейного строгания плоскости деревянных заготовок. Обрабатывающий узел станка — круглый ножевой вал с несколькими ножами. Вал смонтирован таким образом, что перемещая заготовку по горизонтальному рабочему столу, происходит строгание нижней стороны заготовки. Таким образом, нижняя сторона заготовки может быть идеально выровняна. Также, используя направляющую линейку (боковой упор), можно задать заготовке требуемый угол между нижней и боковой плоскостью. Помимо этого есть возможность обрабатывать кромку заготовки — снимать фаску, располагая направляющую линейку под углом к рабочему столу.

Рейсмусовый станок также предназначен для плоского простругивания заготовок и режущий инструмент также ножевой вал. Однако в отличие от фуганка, вал расположен сверху от заготовки, соответственно он обрабатывает верхнюю плоскость заготовки а не нижнюю. Нижняя же пласть заготовки упирается в рабочий стол. Таким образом рейсмусовый станок способен калибровать заготовку в размер по толщине.

Таким образом, получается, что фуганок и рейсмус имеют разные возможности: фуганок может выровнять базовую плоскость заготовки, но не может откалибровать заготовку по толщине, рейсмус же наоборот, имеет возможность придать заготовке требуемую толщину, но не сможет выровнять сторону заготовки, если только одна из сторон уже не выровняна до использования рейсмуса.

Говоря простыми словами, фуганок делает ровную базовую плоскость, а рейсмус делает вторую сторону заготовки параллельной первой стороне. Рейсмус не может сделать из кривой заготовки прямую, а фуганок не может откалибровать заготовку по толщине.

Классическая технология деревообработки предписывает наличие обоих станков в столярной мастерской. Их возможности отлично дополняют друг друга: сначала на фуганке задается прямая базовая плоскость, а затем рейсмусом задается необходимая толщина заготовки. На выходе, после такой обработки, получается заготовка ровная с обоих сторон и при этом одинаковой толщины по всей длине.

Можно ли избежать покупки обоих станков и обойтись только одним из них?

Этот вопрос возникает у новичков, сразу же после того, как они разбираются с первым вопросом. Вопрос, безусловно правильный, ведь купить один станок дешевле чем купить два, да и место в мастерской один станок займет меньше. И в общем-то, ответ на этот вопрос — да, в некоторых случаях можно обойтись только одним станком.

Во первых, перед покупкой станков стоит понять, какого рода изделия вы планируете делать в своей мастерской: для изготовления небольших изделий для дома из покупного мебельного щита можно обойтись вообще без этих станков, конечно если вы не планируете уменьшать толщину щитов и их кривизна для вас не критична. Для некоторых типов изделий вполне возможно, что вам понадобится только один из этих станков.

Читать еще: Ткачество на ручном станке

Во вторых, для каких-то типов работ фуговальный станок может быть заменен ручным электро рубанком. Также в интернете можно найти примеры множества самоделок для фугования и рейсмусования, в том числе рейсмус из тех же электро рубанков. Например, как в этом видео:

Стоит помнить, что самодельные станки и комбинированные варианты заводского производства — это в любом случае компромисс. Да, безусловно, оба эти варианты обойдутся дешевле покупки двух отдельных станков, но имеют они и свои недостатки. На изготовление самоделки, вы потратите время, да и нужно обладать достаточными знаниями, чтобы сделать самодельный станок достаточно безопасным. Комбинированные варианты могут быть отличным решением для мастерской с ограниченным пространством либо для нечастого использования. Однако, даже на сайте производителя сказано, что комбинированный станок имеет более сложную и нагруженную конструкцию, чем отдельные станки, что при интенсивном использовании может потребовать более частого техобслуживания. В общем, как всегда — выбор за вами.

Благодарю за внимание! Всем удачи в ремесле!

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм!

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте!

Операции рейсмусования и фугования. В чем разница?

Начинающие мастера столярного дела часто задаются вопросом «В чем отличие рейсмусования от фугования?». На самом деле, человек, который не видел вживую эти операции, зачастую путается и не видит разницы — ведь кажущийся на выходе эффект от этих операций один: ровная поверхность заготовки.

Однако, на самом деле, между этими операциями есть значимое отличие, несмотря на то, что они обе их можно назвать строганием.

На фуговальном станке строгание плоскости происходит прямолинейно. Обрабатывающим узлом станка является ножевой вал круглой формы с несколькими ножами, который закреплен таким образом, что при перемещении древесины по горизонтальной поверхности рабочего стола строгание осуществляется по низу заготовки. При использовании бокового упора можно задавать нужный угол между нижней и боковой поверхностью. Также эта операция позволяет снимать фаску.

На рейсмусовом станке тоже имеется ножевой вал и он предназначен для плоского простругивания древесины. Но в отличие от фуговального станка, вал расположен сверху и строгание происходит по верхней стороне заготовки, при этом нижняя её часть опирается о поверхность рабочего стола. Следовательно, на рейсмусовом станке можно производить калибровку заготовки в размер по толщине.

Советы при выполнении операции фугования:

— для снижения количества отходов необходимо до выполнения фугования распилить доски по нужным размерам, оставляя припуск для обработки — так заготовки будут обработаны за меньшее число проходов, т. к. более короткие и узкие доски будут иметь меньший прогиб;

— чтобы получить более гладкую и ровную поверхность, за 1 проход не рекомендуется снимать с заготовки слой более 0,8 мм. Также следует учитывать скорость подачи — чем она меньше, тем более ровная поверхность;

— если доска имеет крыловатость, то при фуговании нужно прижимать к столу её противоположные углы. После выполнения нескольких проходов на станке углы будут выровнены и смогут обеспечить устойчивость всей поверхности при дальнейшей обработке оставшейся части;

— при фуговании, для более качественного строгания рекомендуют пользоваться прижимным устройством.

Советы при выполнении операции рейсмусования:

— при рейсмусовании стружка и иной мусор, который попадает между заготовкой и подающими барабанами или столом, может оставлять на поверхности заготовки отпечатки. Поэтому рекомендуется использовать стружкосос — он удалит производимые станком отходы;

— подача заготовки должна производиться под небольшим углом — это способствует более равномерному износу ножей и уменьшает вырывы;

— если толщина материала небольшая, например, 6 мм, то его можно прикрепить двухсторонним скотчем к импровизированным салазкам. Но не обрабатывайте слишком тонкие заготовки (имеющие толщину менее 3 мм) — ножи станка могут их расщепить и выбросить обломки на вас;

— если нужно получить сразу несколько заготовок одной ширины без следов от пильного диска, то их нужно сложить пласть к пласти, направив уже отбаботанные фугованием кромки вниз, а затем всё пропустить через рейсмусовальный станок.

Завод «Белмаш» выпускает универсальные деревообрабатывающие станки, выполняющие функции и фугования, и рейсмусования. К таковым относятся станки SDMR-2500 и SDR-2200. Кроме того, рейсмусовые приставки TD-2000 / TD-2200 / TD-2500 позволят выполнять рейсмусование при установке их на станки BELMASH серии SDM (соответственно моделям): SDM-2000M, SDM-2200M и SDM-2500M.

Фугование и рейсмусование без ошибок

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

Читать еще: Мебель на чпу станке фото

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

Совет мастера

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.

Советы по работе с фуговальным станком

Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).

Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.

голоса

Рейтинг статьи

Отличие фуговального станка от рейсмусового

Фуговально-рейсмусовый станок — особенности конструкции, популярные модели

Что это такое?

Классификация

Конструкция

Критери выбора

Популярные модели

METABO HC 260 C DNB

Robland NXSD 410

ЗУБР СРФ-204-1500

BELMASH JT-2 254/120

ELITECH СФР 1525

JET JPT-8B-M 707400M

КАЛИБР ССР-1600

Советы специалистов

Видео-обзор фуговально-рейсмусового станка Robland SD 410