11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельные намоточные станки своими руками

Инструкция по изготовлению намоточного станка

Для всех радиолюбителей, либо энтузиастов увлекающихся звуковоспроизводящей аппаратурой, намоточный станок является крайне востребованным оборудованием. Такие устройства используются для намотки однослойных и многослойных катушек цилиндрического типа для трансформаторов.

В данной статье мы изучим устройство и принцип работы намоточного станка, а также рассмотрим пошаговую инструкцию, следуя которой вы сможете сделать такое оборудование своими руками.

1 Конструкция и принцип работы

Намоточный станок незаменим при производстве однотипных изделий. Существует два вида таких агрегатов — автоматические и ручные, при этом последние в промышленной сфере практически не распространены из-за ограниченной функциональности.

Однако габаритные размеры, большой вес и стоимость автоматических намотчиков делают их неприменимыми в быту, поэтому для дома лучше обзавестись ручным станком. Стандартная конструкция такого устройства состоит из следующих элементов:

  • несущий каркас из двух вертикальных стоек из металла либо дерева, между которыми зафиксированы горизонтальные оси (на центральной стойке — для пластин с колесиком, на внешней — для самой катушки);
  • большая и малая шестерни, передающие на катушку крутящий момент;
  • ручка, зафиксированная на большой шестерни, посредством которой вращается ось с катушкой;
  • крепежные элементы — винты и гайки.

Схема конструкции намоточного станка

Принцип действия такого устройства предельно прост — вращение ручки приводит к намотке на вращающийся каркас проволоки либо кабеля, за равномерность намотки отвечает направляющая укладчика, которая перемещает проволоку в горизонтальной плоскости.

Контроль количества витком может выполняться как визуально, так и с помощью специальных счетчиков, простейшим из которых является обычный велосипедный одометр. В более продвинутых станках в качестве счетчика используется специальный магнитно-герконовый датчик.
к меню ↑

1.1 Магазинные станки

Среди промышленных намоточных агрегатов повсеместной популярностью пользуется станок для намотки кабеля СРН-05М3. Данная модель была запущена в эксплуатацию еще во времена СССР, и с тех пор хорошо себя зарекомендовала благодаря высокой надежности и производительности. На вторичном рынке СРН-05М3 можно найти за 15-20 тыс. рублей.

СРН-05М3 выполнен в корпусе из чугуна, вес оборудования составляет 80 кг, габариты — 877*840*142 см . Станок позволяет наматывать однослойные, двухслойные и тороидальные катушки в режиме автоматической укладки. Минимальный диаметр кабеля — 0.05 мм, максимальный — 0.5 мм. Агрегат комплектуется однофазным электромотором типа УЛ-62, мощность которого составляет 0.18 кВт. Наибольшая скорость вращения при намотке — 5100 об/мин.

Для бытовой эксплуатации лучшим выбором будет ручной станок NZ-1 (Китай). Несмотря на страну происхождения NZ-1 является достаточно надежным и функциональным оборудованием. Агрегат предназначен для наматывания катушек диаметром до 150 мм, с максимальной шириной не более 100 мм. Коэффициент передаточного отношения составляет 1:08 в быстром режиме намотки и 1:0.1 в медленном. Максимальная скорость — не более 1000 об/мин.

NZ-1 укомплектован счетчиком витков механического типа. Корпус выполнен из металла, опорная станина — из чугуна. Станок оснащен шкивом, что позволяет подключаться к нему электродвигатель через ременную передачу и работать в автоматическом режиме. Стоимость такого оборудования варьируется в пределах 4-5 тыс. рублей.
к меню ↑

1.2 Самодельный намоточный станок (видео)


к меню ↑

2 Делаем станок для намотки своими руками

Представленный в данном разделе статьи станок для намотки кабеля позволяет работать с катушками на квадратном, круглом и прямоугольном каркасе с диагональю до 200 мм, его можно будет комплектовать разными шкивами, что позволит менять шаг намотки в пределах 0.3-3.2 мм.

Приведенная схема демонстрирует каркас станка. Для сборки станины используются металлические листы толщиной 15 мм (для основания) и 5 мм (для боковых участков). Экономия на толщине металла не приветствуется, так как она ведет к уменьшению веса агрегата и, как следствие, ухудшению его устойчивости.

Вам потребуется вырезать заготовки станины (размеры соблюдаются) и просверлить в них два сквозных отверстия, затем боковушки привариваются к пластине основания. В нижнее отверстие нужно смонтировать 2 подшипника, в верхнее — втулки под вал вращения.

В качестве вала можно использовать пруток гладкой арматуры 12 мм, которую предварительно нужно отшлифовать и покрасить. Для втулки укладчика можно брать пруток диаметром 10 мм, по всей длине которого нарезается резьба стандарта М12*1,0.

Шкивы лучше вытачивать тройные, однако учитывайте, что их совокупная толщина не должна превышать 20 мм. При большей толщине потребуется дополнительно увеличивать длину валов на аналогичный размер. Указанная в схеме комбинация шкивов позволяет применять 54 разных шага намотки. Если вам необходимо работать с проводами диаметром менее 0.31 мм, потребуется дополнительный шкив 12/16/20 мм, с ним вы сможете наматывать провода 0.15 мм.

Рукоять намоточного станка

Для сооружения ручного привода вам потребуется крупноразмерная шестерня и рукоять, которые фиксируются посредством цангового зажима на верхнем валу. Благодаря использованию цанги вы сможете при необходимости прервать намотку фиксировать ручку, тем самым препятствуя разматыванию катушки.

Счетчик витков для намоточного станка делается из обычного калькулятора. Также вам потребуется магнит с герконовым датчиком (можно купить в любом магазине радиотехники), выводы которых необходимо присоединить к контактам калькулятора на кнопке «=».
к меню ↑

Читать еще:  Горизонтально фрезерный станок видео

2.1 Как работать на самодельном станке?

И так, оборудование готово, как же на нем работать? Чтобы установить каркас для намотки необходимо выдвинуть из посадочного гнезда верхний вал на длину, равную длине оправы. Далее на вал монтируется правый диск и оправка катушки, поверх которой надевается сама катушка. На следующем этапе устанавливается левый диск и навинчивается гайка, после чего все устанавливается в первоначальную позицию.

Намоточный станок в сборе

В отверстие на верхнем валу размещается гвоздик и производится центровка оправы, после которой каркас зажимается гайкой. Дальнейшие операции выполняются в следующей последовательности:

  1. На подающем валу размещается подходящей по диаметру шкив.
  2. Посредством вращения шкива укладчик перемещается в крайнее положение, к одной из сторон катушки.
  3. На шкив одевается пассик провода — кольцом либо восьмеркой. Конец провода необходимо продеть под средним валом, размесить в желобе укладчика и зафиксировать на каркасе. Натяжение провода регулируется посредством зажимов на укладчике.
  4. В начале намотки на калькуляторе набирается комбинация «1+1», после чего производится вращение ручки. С каждым полным оборотом вала калькулятор самостоятельно будет увеличивать число на экране на единицу, тем самым считая количество витков провода.

Поскольку данное оборудование имеет предельно простое устройство, в котором отсутствует какой-либо контроллер управления намоточным станком, в процессе работы вам потребуется постоянно следить за катушкой и при необходимости поправлять кабель на каркасе вручную.

Соотношение диаметров шкивов станка

Если вы хотите сделать станок более функциональным, потребуется усложнить конструкцию добавив в нее контроллер. Это позволит автоматизировать рабочий процесс, однако для полностью механической укладки в пару к контроллеру необходимо установить шаговый двигатель (подойдет обычный 24-вольтовый привод, работающий в режиме 44-60 шагов на оборот). Силовые транзисторы к данному комплекту подбираются исходя из характеристик мотора. В качестве контроллера оптимально подойдет прибор АТмега8, купить который можно за 150-200 рублей.

Намоточный станок своими руками

Радиолюбителям в работе бывает есть необходимость в намотке или перемотке катушки, трансформатора. Для этой цели хорошо иметь в наличии намоточный станок. В этой статье предлагается вариант изготовления самодельного намоточного станка. Станок позволяет производить рядовую или с принудительным шагом намотку проводов диаметром от 0,04 до 0,65 мм. Шаг намотки изменяется через 0,01 мм. Габариты станка и диаметр ведущего вала рассчитаны на намотку катушек от 6х6 мм до 40х100 мм.

Внешний вид станка

Размеры деталей станка указаны на рисунках ниже. Ведущий вал сделан составным. На левую часть его 5 надет кривошип. На среднюю часть 4 надевается болванка с каркасом катушки трансформатора. На правую часть 3 насаживается ручка.

Кривошип состоит из двух пластин 7 и 8, соединенных двумя винтами МЗ с потайными головками. Пла стина 7 надевается на левую часть ведущего вала 5 и закрепляется винтом МЗ. В прорези пластинки 8 по винту 9 передвигается гайка-ползун 10, к которой прикреплен шток 11 гайкой М4.

Колесо 17 имеет по окружности прорези глубиной 0,5—1,0 мм, за которые цепляется храповик 13. Количество прорезей 200. Шаг нарезки вала подачи 18 равен 2 мм. Таким образом, поворот колеса 17 и вала 18 на одно деление-прорезь перемещает укладчик 25 на 2/200 =0,01 мм. Максимальный угол поворота колеса 17 равен 120°. Это позволяет перемещать укладчик 25 на 0,65 мм. Диаметр колеса 17 выбран равным 63,4 мм. Сделано это для удобства нанесения 200 делений-прорезей по окружности колеса 17. При диаметре 63,4 мм длина окружности колеса 17 равна 63,4-3,14 = 200 мм.

На колесо наклеивают полоску миллиметровой бумаги длиной 200 мм и по ее делениям лобзиком пропиливают прорези глубиной 0,5—1,0 мм.

Детали намоточного станка

Детали станка: 1—рукоятка, эбонит, текстолит; 2—стержень ручки, алюминий, дюраль; 3—правая часть ведущего вала, сталь, «серебрянка»; 4—средняя часть ведущего вала, сталь; 5—левая часть ведущего вала, сталь «серебрянка»; 6—установочное кольцо левой части ведущего вала 5, сталь, латунь, бронза; 7—пластина для установки левой части ведущего вала 5 и крепления пластины кривошипа 8, дюраль; 8—пластина кривошипа, дюраль; 9—винт изменения размаха колебания кривошипа, латунь; 10—гайка-ползун (к ней крепится шток 11), латунь; 11—шток, дюраль; 12—стержень храповика и крепления штока 11, дюраль; 13—храповик, латунь; 14—контргайка колеса 17 (ось стержня храповика), латунь; 15—винт крепления храповика 13, латунь; 16—винт крепления штока 11 к стержню храповика 13; 17—колесо вала подачи 18, текстолит, гетинакс; 18—вал подачи, сталь «серебрянка»; 19—установочное кольцо для проволоки, намотанной на вал подачи 18, сталь; 20—пластина для винта торможения наматываемой проволоки, латунь; 21—пластина, полиуретановый пластик; 22—тормозная колодка, полиуретановый пластик; 23—пружина, прижимающая укладчик 25, стальная проволока диаметром 0,5 мм; 24—пружина, прижимающая храповик 13 к колесу 17, стальная проволока диаметром 0,4 мм; 25—укладчик, текстолит; 26—пластина поводка 27, полиуретановый пластик; 27—поводок, медная проволока диаметром 3 мм; 28—крючок, скользящий по направляющей 29 и удерживающий укладчик 25, медный провод диаметром 2 мм; 29—направляющая, по которой скользит крючок 28, медный провод диаметром 3 мм; 30—зажимный винт с барашком, латунь, сталь; 31—горизонтальная основа станины, дерево, эбонит, текстолит и др.; 32 — вертикальные стойки станины, текстолит толщиной 10 мм; 33—болт крепления рукоятки, сталь.

Если есть возможность, то вал подачи 18 и отверстие для вала в укладчике 25 вытачивают на токарном станке. Нарезка вала 18 должна иметь шаг 2 мм. Укладчик 25 при вращении по валу 18 не должен иметь люфта, поэтому его лучше сделать разрезным. Тогда, поджимая разрез винтом, можно устранить люфт.

Если нельзя выточить на токарном станке вал подачи 18 и отверстие укладчика 25, то берут калиброванный пруток и на него наматывают плотно виток к витку отожженную медную проволоку диаметром 2 мм. Один конец проволоки закрепляют на одном конце вала 18, вставляя ее в отверстие диаметром 2 мм, специально просверленное в прутке. Другой конец проволоки закрепляют с помощью установочного кольца 19, в котором есть отверстие диаметром 2 мм.

Читать еще:  Токарно сверлильный станок с чпу

В описываемом образце взят пруток серебрянки диаметром 7 мм. Укладчик 25 сделан из текстолита. С двух сторон на укладчике укреплены стальные пружины 23 диаметром 0,5 мм. Эти пружины входят в углубления между витками медной проволоки, образуя зацепление, благодаря которому укладчик 25 передвигается по валу подачи 18.

К укладчику 25 сверху прикреплено тормозное устройство, состоящее из латунной пластины 20, пластины с вырезом и отверстием 21 и тормозной колодки 22. Наматываемый провод вставляется в отверстие диаметром 1 мм, имеющееся в пластине 21. Тормозная колодка 22 прижимает проволоку к пластине 21 с помощью винта, ввернутого в латунную пластину 20. Этим создается необходимое натяжение наматываемой проволоки. Степень натяжения регулируется вручную. Пластина 21 и тормозная колодка 22 сделаны из полиуретанового пластика.

При повторении конструкции размеры, указанные на рисунке, можно изменять в ту или в другую сторону в зависимости от имеющихся у радиолюбителя возможностей. Необходимо лишь сохранить количество делений-прорезей на колесе 17 и шаг нарезки вала подачи 18.

Сборку станка надо начать со станины. К основе станины 31 прикрепляют винтами вертикальные стойки 32. При этом необходимо следить за тем, чтобы они были строго параллельны. Затем собирают кривошип из пластин 7 и 8. Их соединяют винтами МЗ с потайными головками.

Собранный кривошип насаживают на левую часть ведущего вала 5, закрепляют винтом МЗ, имеющимся в пластине 7, вставляют вал 5 в отверстие в левой вертикальной стойке и закрепляют установочным кольцом 6. После этого ввертывают среднюю часть вала 4 (в нарезку вала 5), на нее навертывают правую часть ведущего вала 3, продев ее через отверстие в правой вертикальной стойке, и на нее насаживают стержень ручки 2 и рукоятку 1.

Далее собирают укладчик 25. Сверху двумя винтами МЗ прикрепляют пластину с вырезом и отверстием 21. С правой стороны привертывают латунную пластину 20 (предварительно положив шайбу). В вырез на пластине 21 вставляют тормозную колодку 22, а в нарезку пластины 20 ввертывают винт МЗ и слегка поджимают тормозную колодку 22. С нижней стороны к укладчику 25 привертывают крючок 28, который скользит по направляющей 29 (вставлена в вертикальные стойки 32 под валом подачи 18) и удерживает от вращения укладчик 25 вместе с валом подачи 18. Если вал подачи сделан с нарезкой, то после этого укладчик 25 можно навертывать на вал подачи 18. Если же вал подачи сделан с намоткой из медной проволоки диаметром 2 мм, то к укладчику 25 надо привернуть болтами МЗ с обеих сторон проволочные пружины 23 и после этого навернуть его на вал подачи 18. В том и другом случае крючок 28 должен быть зацеплен за направляющую 29.

Затем на вал подачи 18 надо насадить шарикоподшипники и закрепить их гайками Мб, а скобками (на рисунке не указаны) и винтами МЗ прикрепить вал подачи 18 к вертикальным стойкам 32.

После этого на вал подачи 18 можно навернуть колесо 17, надеть стержень 12, ввернуть контргайку-ось 14 вплотную к кругу 17 и винтом МЗ прикрепить ее к валу подачи 18. Затем к стержню 12 винтом 15 прикрепляют храповик 13, положив пружинку 24 между стержнем 12 и храповиком 13. При этом пружина 24 должна быть плотно прижата к стержню 12, а храповик 13 совершенно свободно поворачиваться вокруг своей оси-винта 15.

В отверстие пластины 8 кривошипа вставляют винт 9 и ввертывают его в гайку-ползунок 10. На нижний конец винта 9 навертывают две гайки МЗ и законтривают их. Далее шток 11 насаживают на гайку-ползунок 10 и закрепляют гайкой М4. Второй конец штока 11 винтом 16 прикрепляют к стержню 12.

Затем в отверстие укладчика 25 вставляют поводок 27 с насаженным кусочком полиуретанового пластика 26 и винтом МЗ закрепляют его в укладчике 25.

Станок надо снабдить счетчиком оборотов и проградуировать кривошип. Для этого, поставив винт 9 на какую-то высоту в пластине 8 кривошипа, сделать 10 оборотов ведущего вала, замерив штангелем положение укладчика 25 относительно правой или левой вертикальной стойки. После этого на пластине 8 кривошипа надо поставить риску. Риски сделать для проволоки диаметром 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 мм. Это сильно облегчит настройку станка на тот или иной диаметр наматываемой проволоки.

Описываемый станок практически не требует токарных и фрезерных работ и может быть изготовлен радиолюбителем, знакомым со слесарным делом. Широкий диапазон наматываемой проволоки и отсутствие фрикционных соединений выгодно отличают его от подобных конструкций.

Как я сделал станочек для намотки трансформаторов, простой и точный

При наличии времени и терпения это устройство вполне справлялось, один недостаток — обе руки заняты. Одной приходится крутить ручку, другой укладывать провод. И решил я этот процесс немного усовершенствовать.

В закромах копились годами всякие механизмы, электродвигатели и редукторы. Пришло время пустить их на благое дело. Решение было таким: сделать настольный намоточный станок с электроприводом, механическим счетчиком витков и ручным приводом укладчика провода.

Для корпуса был выбран листовой гетинакс толщиной 6 мм, хороший прочный материал. Выпилил две одинаковые боковые стенки, сразу разметил отверстия для валов. К основанию трансомоталки (также из гетинакса) прикрепил боковые стенки через алюминиевые уголки. Отверстия под вращающиеся валы были расширены для запресовки подшипников.

Читать еще:  Самодельный настольный токарный станок по металлу

На боковой стенке, противополжной к приводу, сделано отверстие для подшипника и вертикальная прорезь сверху для удобства снятия приводного вала. С внутренней стороны сделан упор для подшипника, а с наружней стороны откидная скоба, чтобы фиксировать подшипник в его седле. Подняв скобу, можно вытащить вал вместе с левым подшипником. Правый остается в правой стенке.

Механический счетчик был извлечен из спидометра какого-то ВАЗа. Сначала привод счетчика был сделан через резиновый пасик.

Благо нашлось две одинаковых шестерни. Одну из которых установил на рабочий вал, а другую на вал привода счетчика. Теперь с количеством намотанных витков и показаниями счетчика расхождений нет.

Привод сделан из низковольтного (12В) двигателя в комплекте с понижающим редуктором. Питание двигателя от трансформатора ТН.

Для регулировки скорости намотки используется переключатель питания: 6В или 12В. Также смонтирован переключатель «намотка-нейтраль-реверс» и пружинная кнопка для подачи напряжения на привод.

Механический укладчик также прост и удобен в работе. Каретка укладчика приводится в движение вращением рукоятки вала диаметром 8 мм, сделанного из шпильки с резьбой по всей длине. Каретка движется по направляющей, взятой из струйного принтера, диаметром также 8 мм. На фото все прекрасно видно.

К диаметру провода легко приноровиться и левой рукой нужно с определенной частотой проворачивать вал укладчика, чтобы провод ложился виток к витку.

На этом простом устройстве уже намотано 3 выходных и 3 силовых трансформатора под двухтактные ламповые усилители для гитарных комбо типа Fender 5e3 на 6V6 и JCM800 на EL34. Но об этом в следующий раз.

Похожие новости

Комментарии (20)

Информация
Вы не можете участвовать в комментировании. Вероятные причины:
— Администратор остановил комментирование этой статьи.
— Вы не авторизовались на сайте. Войдите с паролем.
— Вы не зарегистрированы у нас. Зарегистрируйтесь.
— Вы зарегистрированы, но имеете низкий уровень доступа. Получите полный доступ.

Самодельный станок для намотки катушек трансформаторов

Для тех кто занимается самостоятельной сборкой ламповых усилителей или сборкой самодельной акустики , иногда возникает потребность намотать, самостоятельно, выходной трансформатор или катушку индуктивности для акустики. Можно купить готовое изделие, но хороший выходной трансформатор может стоить от 10 т.р. до 100 т.р., а во вторых его придётся долго ждать. Иногда, выполнение заказа на изготовление выходных трансформаторов затягивается на пару месяцев, а если заказывать из-за границы, то доставка, тоже, может затянуться на несколько месяцев. Так как трансформаторы это очень тяжёлые изделия, то , как правило, выбирается самая экономичная доставка, а экономичная — значит долгая.

Всё началось с того , что увидел открытый проект от TDM Lab с выложенным программным обеспечением (видео Намоточный станок , и Прошивка, модели и схема https://cloud.mail.ru/public/YTqk/46a49K5DN ).

Электроника собрана на АРДУИНО НАНО 3 и символьном 2-х или 4-х строчном экране. Схема из проекта от TDM Lab , за что автору проекта большое спасибо.

Первым делом, спаял электронику и напечатал на 3D принтере корпус для неё.

У меня были шаговые двигателя от старых принтеров на 7,5 градусов за шаг или 48 шагов на оборот. Для 3D принтера эти движки не подходят — мало количество шагов, а для этого проекта они подошли.

Если посмотреть все части видео от TDM Lab , то видно, что во второй версии увеличили мощность двигателя, так как не хватало мощности для навивки толстой проволоки, поэтому я реализовал схему с редуктором , с коэффициентом редукции 9,5. Шестерня — это штатная шестерня от лазерного принтера «донора»- через неё проворачивали вал лазерного картриджа в принтере.

Каретку укладчика выполнил с тремя роликами, которые поджимаются винтами и можно регулировать , частично, натяг проволоки.

Каретка укладчика перемещается на 10 мм валах и на линейных подшипниках. Просто, были в наличии такие валы и подшипники. Для винтовой передачи использована 8 мм строительная шпилька и обычная гайка. Шпильку выбирал «по ровнее», но и то её пришлось равнять напильником и шлифовать пастой ГОИ. Люфт гайки выбирается на первом витке при смене направления и затем он не влияет на укладку витков, затем при смене направления снова выбирается на первом витке и снова дальше не влияет на смену направления. Заказал винт-трапецию с шагом 1 мм (у 8 мм резьбы шаг 1,25мм) — приедет , поставлю.

Катушка подачи проволоки крепится на 5 мм валу без подшипников и своим трением также мешает само разматываться катушке и обеспечивает дополнительный натяг проволоки.

При настройке станка пробовал наматывать проволоку с разным диаметром — 1,2 мм мотает с трудом, но мотает, но идет перегрузка по току и соответственно идут сбои у укладчика. а 0,8 мм уже штатно с нормальным перемещением каретки мотает. Для пробы размотал старый трансформатор со старой лаковой пропиткой и остатками припоя на проволоке.

Также попробовал мотать 0,16 мм. Качество на фото ниже. В принципе, мотает для начала уже не плохо. Не идеально, но надо какое то время, чтобы отладить станок до конца. Но в принципе, уже можно мотать трансформаторы и качество будет лучше , чем при использовании ручной намотки. Ну. моей ручной намотки.

После намотки пробных катушек трансформаторов сделал натяжитель

провода- две фторопластовые плашки прижимаются друг другу двумя пружинками — винтами можно регулировать натяг. Один минус фторопласт быстро пропиливается.

Намотал пару выходных трансформаторов на железе от КИНАПОВСКОГО накального дросселя — пару без натяжителя и пару с натяжителем провода.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector