Самоделки с редуктором от муравья

MINI Трактор с движком и задним редуктором от «Муравья»

Доброго времени суток всем участникам форума! Это моя первая тема, так что не судите строго.

Итак о Минике:
Двигатель от “Муравья”. Его технические данные:
Производитель: Тульский Машиностроительный Завод
Тип: бензиновый
Объём: 199 см3
Максимальная мощность: 11[1] л.с., при 5200 об/мин
Цилиндров: 1
Ход поршня: 66 мм
Диаметр цилиндра: 62 мм
Степень сжатия: 7,5
Система питания: карбюратор К36Г
Охлаждение: воздушное, принудительное
Тактность (число тактов): 2
Рекомендованное топливо: смесь бензина А-76 с моторным маслом М6/3-10Г/1 (зимой) или М8В (летом)
Сцепление: многодисковое, в масляной ванне
КПП: механическая 4-ступ.
Передок: от Запорожца, урезанный на 200мм, рулевая колонка от него же.
Задняя подвеска: “родная” с Муравья, с некоторыми доработками.
“Режим” подвески: полностью независимая при необходимости. На заднюю подвеску предусмотрены амортизаторы, которые ставятся, если на нём нужно ездить по дорогам.

Задний редуктор: штатный от Муравья или “Инвалидки”, я точно не знаю В нем имеется 2 передачи- вперед и назад, также ввиду необходимости, сделали возможным включение Нейтральной передачи, путем выреза канавки на валу,где двигается вилочка, наждаком 😀 В нем постоянно работает дифференциал, без возможности блокировки( что плохо сказывается при работе в огороде).

Рама: самодельная- два швеллера проложены в основе параллельно и вдоль всего Миника.

Управление: все как в полноценной машине, сделаны три педали на газ,тормоз и муфту. Переключение передач осуществляется с помощью рычага, ну и соответственно руль, не знаю с чего, на нем только значок Фольцвагена.

Тормоза: барабанного типа, основные-задние, но в передних колесах все на месте, нужно только присоединить тросики, и будут все тормозить.
Седло: с мотоцикла Чезетта 😎

Гидравлика: самый интересный, и наверное, неожидаемый девайс на этом Аппарате :glasses: .

Гидронасос: НШ-10 с какого то электроподъемника, приводится в действие с помощью цепной передачи, взятой с мотоцикла ИЖ, на него была наварена соответствующая звездочка, которая легко снимается,что не затруднит ремонт этого узла.

Распределитель: штатный, от трактора Т-25, два рычага, режимы работы-подъем, опускание ГЦ и плавающий режим.

Гидробак: самодельный, основа со старого огнетушителя.Он маловат,но пока вполне хватает, если будет нужен побольше, что то придумаем 💡

Гидроцилиндр: не знаю от чего, но фишка в том, что мы его купили в хоз магазине за 18 грн :O состояние хорошее, нареканий нету.

Навеска: полностью самодельная, готовыми были только натяжники(ну или как там ).

Гидравлика работает отлично, если что-то подставить под навеску и ее опускать, то Миник поднимает себя почти на холостых оборотах двигателя,не важно, сидит кто то или нет.

Электрооборудование: в штатном исполнении, двигатель оснащен стартер-генератором на 12В, но мой дед на движок почему-то поставил Магнето (кстати про деда, все детали от Муравья я снял с его недоделанной самоделки, пока того не было в селе :rofl: ) , я уже подумал что генератор не рабочий, но проверил, и понял, что ошибался. При заведенном двигателе, генератор сам возбуждается и выдает энергию для питания потребителей, все что нужно-газнул чуть больше холостых оборотов, и все работает.

Панель приборов: стоп-сигнал с какого то прицепа, просто и со вкусом.Плюс неплохая подсветка от двух 5Вт габаритных ламп.

Габариты, повороты: с трактора. Сзади роль габаритного огня выполняет противотуманная фара, в которую вставлена лампочка на 5Вт.

Фары: тоже с трактора, дешевые, пластиковые, китайские, но все же светят, и довольно неплохо. Есть возможность включить одновременно дальний и ближний свет на обоих фарах-генератор тянет.

Теперь расскажу о узле между двигателем и задним редуктором:
Как видно из фото, такое решение необходимо было для решения трех задач:
1.Снизить скорость передвижения сего Аппарата.
2.Обеспечить подключение НШ. 3.Несовпадение звездочек на ДВС и редукторе, чтоб поставить цельную цепь.

Всё из перечисленного било решено таким способом: сначала сделали два подшипниковых блока, которые можно было бы закрепить к раме.Потом взяли цельный вал(Ф 18 или 20мм), на который были надеты две урезанных “четвёртых” от мотоцикла ИЖ, для того,чтоб можно было осуществлять подбор звездочек, а между ними как раз разместилась звездочка на 21зуб от того же мотоцикла, для обеспечения работы гидронасоса. Все эти детали были проварены. Ширина между крайними звездочками тщательно высчитывалась, то с ошибками, то без, в общем получилось. Теперь мы имеем достаточно большой подбор звездочек, хотя уже все подобрано и работает нормально. Правда на НШ звездочка не меняется, она обварена вместе с “четвертыми”, но здесь и не нужен подбор. Сначала от этого блока до заднего редуктора шла узкая цепь(с Муравья) но ее постоянно рвало, и тогда было решено заменить данную цепь на ИЖевскую, соответственно нужно было найти звездочку на задний редуктор, такую нашли, сварили с нужной серединкой под шлицы на редукторе, но она была заметно больше предыдущей, поэтому ввиду конструктивных особенностей, пришлось сделать “ленивец”.После этой доработки, цепи больше не рвались и ехать он стал еще медленней, что есть гуд.

Но не все так хорошо как могло казаться- все больше и больше приходил в негодность узел, который беспокоил нас с самого начала. Это полуоси на задние колеса! 🙁

Все сделано так, что полуось должна быть “изогнутой”, для этого было решено использовать по две крестовины от рулевого с МТЗ на полуось, также это необходимо для амортизации колес, что сразу было предусмотрено при проектировании Аппарата. В итоге было разорвано 4 полностью новых крестовин, которые были куплены в магазине, и сразу же поставлены. Две из них просто полопались,и мой отец их сварил,для того чтоб понять причину поломки, и в надеждах, что они заработают. к ним мы нашли еще 2 крестовины советского производства. Поставили- итог тот же! Всего было приведено в негодность 6 крестовин 🙁 Было решено поставить туда карданные крестовины от Москвича, ну или что-то похожее.Но пока это в планах, которые осуществляться где-то через 2 месяца, так как я на учебе, далеко от дома.

Продолжение следует. Вот видео здесь всё детально рассказано!

Сделаем самодельный мотоблок с двигателем от мотороллера, чертежи и фото

Саморучное производство мотоблока с двигателем от «Вятка» мотороллера выполняется по традиционной стандартной схеме:

– Ходовая часть из двух колес;

Второстепенными необязательными деталями, которые можно также присоединить к транспортному средству являются:

Важными элементами и агрегатами, необходимыми для изготовления непосредственного мотоблока, считаются:

Самодельный мотоблок с двигателем мотороллера «Вятка» или “Муравей”

Мотоблок наделен трансмиссией с механической шестерной цепной структурой. Она имеет цепь, две шестерни канонической формы и две звездочки.

Читать еще: Давление углекислоты при сварке полуавтоматом на редукторе

Усложнять конструкционную часть не стоит, так как этот момент может значимо затруднить свободное маневрирование. Вся конструкция должна использовать две муфты обгонного направления, которые допускают пробуксовку главенствующих колес.

Силовым узлом мотоблока является рама, в которой установлена специальная поперечина с двумя просверленными отверстиями с диаметром в 14,2 миллиметров и парой дырок в 12,2 миллиметров. Обязательно необходимо встроить во внутреннюю рамную часть два болта под номерами М12. Благодаря рассматриваемому подходу, возможно, свободно подсоединить шарнирный узелок от грузовой телеги с навесным оснащением сельскохозяйственных оборудований. Несущая палка встраивается по левую сторону от поперечины. В ней просверливается вырез для редукторного корпуса.

В передней части балки необходимо установить кронштейновую опору со стояночной сошкой.

Основная пластина, несущего характера, прикрепляется в правой стороне. Именно она держит непосредственный редуктор. Для рамы стоит использовать плиту с габаритами 280*20*8 миллиметров. По середине вышеуказанной плиты ставится специальный хомут, который крепит двигатель.

Передняя часть плиты держит стержень вертикального направления. Кронштейн необходимо приварить к данному стержню. Благодаря цепи, ведущей от выходного вала звездочки, производится основополагающий крутящий момент.

Самодельный мотоблок двигатель и коробка передач

В сборном состоянии мотоблок имеет достаточно компактные габариты. Для того чтобы еще более уменьшить общие размеры можно заменить детали на собственноручно созданный от двигателя глушитель. Он по своей сущности аналогичен заводским деталям. Для его изготовления необходимо применить части глушителя от транспорта «Вятка». Важно отметить, что глушитель располагается в отверстии выхлопного цилиндра.

Двигатель запускается при помощи кикстартера. Каждая передача переключается специальным рычагом, установленным на коробке с секторами. Ручки управления с навесными оснащениями держат газ и рычаги сцепления. Для того чтобы встроить муфты обгонного характера нужно удлинить редукторный вал приблизительно на 170 миллиметров. На конце левого вала прикрепляется ведомая звездочка.

В момент, когда происходит вращение вала, муфта активно воздействует на ролик и также заставляет его двигаться. При повороте мотоблока колесо с большим радиусом начинает перемещаться намного быстрее, нежели сам непосредственный вал. Именно благодаря рассматриваемым факторам во время поворота нет громких и звонких щелчков.

Для поддержания навесного оснащения используются культиваторные узлы. Они привариваются к швеллеру со стыками. Однако перед этим процессом их необходимо укоротить. Отверстия продольного вида крепятся к мотоблоку.

Крепление навесного оборудования мотоблока с мотороллера

На концах тяг встраиваются удерживающие кронштейны для стопорных винтиков и сельскохозяйственных оснащений. Специальные управленческие ручки с трубами прикрепляются к верхней части швеллера. С обеих сторон они должны быть приплюснутыми. Для корректной установки рычага с рулем нужно просверлить определенные отверстия. Мотороллерный рулевой вал позволяет корректно изготовить шарнирные узлы.

Обязательно стоит помнить, что вал необходимо укоротить примерно до 460 миллиметров. С нижней части приваривается шарнирная вилка. Крестовина прикрепляется к пластине из металла. Длина этих элементов не должна превышать 13, 5 сантиметров. В нижней части пластины аккуратно скашиваются, а впоследствии привариваются к тому же самому швеллеру. Продольные отверстия позволят тележке плотно прикрепляться к мотоблочной раме. Узлы необходимо смазать специальным веществом, то есть масленкой.

Рама «Вятки» отлично подходит для тележной рамы. К ней нужно приварить углы в 35*35 миллиметров. Именно таким же методом необходимо укрепить и свободные окончания. Полудюймовая труба позволит соединить промеж собой вилки. Подрамник П—образной формы приваривается туда же. Важно отметить, что он изготавливается из углов с габаритами 35*35 миллиметров. Кузов установить возможно при помощи приваривания навесочных втулок.

По своей сущности мотоблоком очень просто управлять и перевозить на нем необходимый груз. Особым удобством для водителя считается универсальное сиденье. Там же располагается специальный ящик с инструментами.

Мотоблоки имеют свои определенные особенности. К основным стоит отнести:

Ширина в 670 миллиметров;

Длина в 900 миллиметров;

Высота в 900 миллиметров;

Общий вес равен 65 килограммам;

Наибольшая скорость приравнивается к 18 километров в час;

Длина транспорта с телегой равна 1580 миллиметров;

Колейная ширина равна 550 миллиметрам;

Колейная ширина с прицепленной тележкой приравнивается к 750 миллиметрам.

Мотоблоки своими руками из мотороллера Муравей видео

Самодельный мотоблок из того, что валялось в сарае

Итак. Представляю вашему вниманию мой мотоблок. Собираю его с прошлого года. На этих выходных наконецто скидал все дитали в единое целое. Осталось все хорошенько закрепить, проворить, раскосынить, сделать элименты управления, плуг, фрезу и телегу конечно же.

Сугубо говоря на базе чего мотоблок не понятно т.к. движок покупной китайский специально для подобной техники марки “Лифан”, кпп и один редуктор с мотоцикла “урал” (кпп днепр), еще 2 редуктора и мост с мотороллера “муравей”. Все остальное трубки да пластинки с уголками.

Впринцепе все работает, крутится, вертится но темнемение есть парочка не решенных проблем. Для этого тема и была создана.

Проблема в первую очередь в скорости. МБ получился очень медленный. Расчетная скорость порядка 8 кмч. на 3000 обмин. Конечно тяговое усилие у него очень большое при этом но темнемение это очень медленно. С одной стороны это хорошо для движка т.к. ему легче но с другой стороны очень много бензина будет расходоватся зря. Ездить предстоит примерно порядка 5км в радиусе от дома.

Вторая проблема это медленный ВОМ. Вал отбора мощьности на мой взгляд крутится слишком медленно. Боюсь придется отказаться от фрезы, сделать грунтозацепы и похать плугом. Либо повышать обороты вала фрезы после ВОМа.

Щас МБ собран сугубо на прихватках еще есть возможность что либо изменить. Но у меня уже голова кипит. Моих извилин уже попросту не хватает чтоб придумать решение.

С нетерпением жду отзывов, вопросов и предложений. Простите за фото снимал уже в 11 вечера. Если надо выложу более подробные фото отдельных узлов и деталей.

P.S. – Чертижи не просите – их нет!

Kuzya411 написал :
P.S. – Чертижи не просите – их нет!

Но будут просьбы выложить фотографии отдельных узлов и деталей, так как идея использования заброшенного “Урала” висит в воздухе. Пока вопросов и предложений нет, но уверен – будут.

Kuzya411 написал :
Самодельный мотоблок на базе двигателя Лифан и того, что волялось в сорае. Обсуждение

Это конечно дело хозяина, но не Лифан есть основа этого девайса. Не корректный заголовок. Если бы не ТО ЧТО БЫЛО В ГАРАЖЕ, девайс на основе Лифана не получился бы. У меня с десяток движков, а коробки и редуктора нет – нет и мотоблока на основе этих движков. Но это так, мнение.

Читать еще: Основные типы токарных станков

Kuzya411 написал :
Чертижи не просите – их нет!

Неоправдано сложная трансмиссия для такого агрегата, который, по идее, должен быть максимально простым. Ведь одних редукторов у Вас 4! Лень искать передаточные числа чтобы прикинуть конечную редукцию но я бы поменял полностью концепцию МБ, оставив только КПП Урал и редуктор Муравья+ возможно промежут. вал. Соответственно получил бы 2 боковых ВОМ (независимый передний и синхронный задний) как наиболее практичные. А что с конечным редуктором, Вы оставили дифференциал или заблокировали? Ну а так, применяемые механизмы надежные и доступные. МБ получится неплохой, тем более реверсивный. Но это только мои прикидки, делайте как нравится Вам, удачи Вам в работе.

Riba4ok1 написал :
Неоправдано сложная трансмиссия для такого агрегата, который, по идее, должен быть максимально простым. Ведь одних редукторов у Вас 4! Лень искать передаточные числа чтобы прикинуть конечную редукцию но я бы поменял полностью концепцию МБ, оставив только КПП Урал и редуктор Муравья+ возможно промежут. вал. Соответственно получил бы 2 боковых ВОМ (независимый передний и синхронный задний) как наиболее практичные. А что с конечным редуктором, Вы оставили дифференциал или заблокировали? Ну а так, применяемые механизмы надежные и доступные. МБ получится неплохой, тем более реверсивный. Но это только мои прикидки, делайте как нравится Вам, удачи Вам в работе.

Вы правы не спорю.

Как я не пытался избавится от одного редуктора. все четно. Он сам собой навязывается. Расположение двигателя и кпп продольное и на выходе кпп как не крути редуктор нужен чтоб передать вращение в обратную сторону. а там еще нужно это самое вращение повернуть чтоб передать редуктору муравья. По началу планировалось использовать двигатель с муравья и все былобы гараздо проще но потом выяснилось что ремонт этого двигателя обойдется дороже чем купить китайский. Одной из задач при сборке этого МБ была потратить как можно меньше денег. Максимально бюджетным так сказать. Следовательно собирать нужно было из того что есть. Можно было бы расположить все как на фото:

но возникла проблема со шкивами. Специальные для МБ стоят вместе с ремнем как пол китайского движка. Выточить не из чего, взять негде. Даже на металоломе они появляются ну очень не часто. Пробовал сделать цепную передачу вместо ременной – не вариант. Пришлось расположить двигатель и кпп продольно и соединить их муфтой. Строго говоря и в этом расположении есть вариант увеличить скорость движения и скорость ВОМ отказавшись от редуктора который после кпп. Вот только скорость движения на 1й передаче высоковата получается и при культивации придется слегка бежать за МБ что ни есть хорошо. К тому же редуктор с мотоцикла урал придется поставить на другую сторону и перевернуть кверх ногами. Тоже ни есть хорошо в плане обслуживания (замены масла). Еще вариант поставить самодельную кпп о которой я писал сдесь: ” > . Этот вариант самый идеальный т.к. в этом случае получается 8 передач в перед (4 повышенных и 4 пониженных) и 2 назад. И скорость вращения ВОМ при этом в самый раз. КПП я собрал но первичный вал выточен из сыромятины и показался мне немного не надежным. Ко всему прочему я закосячил его при попытке установить звездочку для цепной передачи. Вобщем надо точить снова и проблема скорости и ВОМа решится. но все это не скоро. Пока поставил редуктор муравья на место этой кпп. Вобщем все в состоянии доработки еще.

По поводу деференциала. нет диф не блокировал, оставил как есть. Тоже проблемка.. придумать блокировку. В основном МБ будет использоваться для транспортировки грузов где деференциал нужен но и блакировка тоже не помишает. Есть вариант сделать нечто типо как на ресунке ниже но место не позволяет.

Самоделки с редуктором от муравья

В настоящее время развитие сельскохозяйственной техники достигло высокого уровня развития. Трудно представить современного фермера без культиватора или мотоблока.

В продаже существует множество разновидностей мотоблоков, но большинство магазинных рассчитаны на небольшие участки — до 6 соток. Существуют более мощные агрегаты промышленного типа, но и цена у них уже будет гораздо выше. Учитывая, что устройство у мотоблоков не такое уже и сложное, можно смастерить мотоблок своими руками.

1 Мотоблок на базе мотороллера Муравей

Для практичного и удобного использования мотоблока, его можно сделать из старого мотороллера Муравей. На такой технике будет удобно передвигаться по обрабатываемому участку, перевозить выращенный урожай, перегной, сельскохозяйственные инструменты, даже дрова, мусор и многое другое.

Благодаря своей практичности и экономичности расхода топлива, мотоблоки на базе мотороллера Муравей все чаще изготавливаются народными мастерами. Почитав отзывы о самодельных мотоблоках, можно прийти к выводу, что изготовить самому его будет не сложно и дешевле.

Фирменный мотоблок Муравей

1.1 С чего начинать изготовление агрегата?

Для начала необходимо найти старый мотороллер и определиться какого размера участки будут обрабатываться. От этого зависит мощность двигателя мотоблока. Мотороллер Муравей с двигателем от мотоблока переделывают под настоящий мотоблок по стандартной традиционной схеме:

Рама.
Двигатель.
Ходовая часть на базе двух колес.

К транспортному средству — мотоблоку присоединяются второстепенные детали, которые могут очень пригодиться в дальнейшем использовании устройства:

Следуя из выше перечисленного, важными элементами для изготовления мотоблока считаются рама, двигатель, колеса, руль, сиденье и электрическое оборудование.
к меню ↑

1.2 Рама для мотоблока

На раме располагаются все элементы мотоблока. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, которые выполнены из стальной трубы дюйм с четвертью. Передние и задние концы лонжеронов загнуты вверх, задние необходимо загнуть навстречу друг к другу, потом соединить сваркой. При изготовлении рулевого управления можно использовать мотоцикл «Иж» и его запчасти.

Самодельный мотоблок с мотором от Муравья

К задним концам лонжеронов сваркой присоединяется рулевая конструкция с мотоцикла. Для натяжения цепи первой ступени трансмиссии необходимо соединить лонжероны по длине несколькими поперечинами. Площадка под аккумуляторную батарею и другие детали так же служат поперечинами. Картер редуктора, входящий в компоновку рамы, помимо своих функций выполняет еще функцию стойки между ходовой частью и силовым агрегатом. Для перевозки грузов прицепом можно подцепить двухосную тележку к нижней задней части картера.
к меню ↑

1.3 Двигатель мотоблока

При изготовлении такого агрегата можно использовать двухтактный бензиновый двигатель от мотороллера Муравей. Такой двигатель имеет принудительное воздушное охлаждение и это является несомненным плюсом при маленькой скорости движения во избежания перегрева. Двигатель сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Для уменьшения себестоимости агрегата и уменьшения габаритов мотоблока можно сделать глушитель своими руками, используя детали от заводского глушителя с мотороллера. Выпускной тракт располагается в сторону, а сам глушитель вставляется в выпускной цилиндр.

Читать еще: Почему гудит редуктор на газовом баллоне

Запуск двигателя выполняется при помощи кикстартера, скорости переключаются при помощи рычага, который находится на коробке с секторами. Необходимо удлинить редукторный вал на 170 мм для того, чтобы встроить обгонную муфту. Ведомая звездочка крепится на конце левого вала. Благодаря вращению вала происходит взаимодействие муфты с ролик и ролик приводится в движение.
к меню ↑

1.4 Цепной редуктор

С помощью двухступенчатого цепного редуктора можно снижать скорость вращения и наращивать крутящий момент, который передается от выходного вала силового агрегата на рыхлители или колеса.

Самодельный редуктор для мотоблока

Популярным решением является применение собранного редуктора от мотороллера Муравей. Достаточно установить на мост будущего мотоблока катки, чтобы не использовать всю колесную платформу от мотороллера. Данный выбор цепного редуктора позволяет получить идеальное соотношение скорости движения и мощности мотоблока.
к меню ↑

1.5 Самодельные колеса

Передвигаться на таком механизме при рыхлении или в заснеженную пору будет трудно, если на нем будут установлены обычные колеса с мотороллера. Рыхлители, которые установлены на будущий мотоблок, самодельные. Колеса выбираются 5-10 дюймов. Для того чтобы увеличить сцепление колес с грунтом, на колеса нужно на них одеть самодельный бандаж. Такой бандаж можно выполнить из стальной полосы.

Ее сечение может быть разным, но оптимальным будет 90 на 5 мм. Грунтозацепы выполняются из уголка 25 мм и привариваются к стальной полосе. Чтобы избежать сползания грунтозацепного бандажа, к нему привариваются усики, которые загибаются во внутрь диска.

В мотоблоке на базе мотороллера Муравей нет нужды в изготовлении самодельного прицепа, так как мотороллер изначально уже был с кузовом. Этот кузов будет служить не только для перевозок инвентаря и урожая, но и людей. Если мотоблок оборудовать специальной снеговой лопатой, то его можно использовать зимой для чистки снега.
Среди большого спектра выбора культиваторной и мотоблочной техники, хотело бы выделить мотоблок Муравей-1 и Муравей-2.
к меню ↑

2 Муравей-1 — характеристики и особенности

Мотоблок Муравей-1 (Первый) предназначен для культивирования песчаной и глиняной почвы и подготовки ее к посадке овощей.

Так же при помощи Муравья можно обрабатывать сухую рыхлую землю.

модель двигателя — BS170F/P;
мощность двигателя — л.с. 7;
количество скоростей — 1 назад и 2 вперед;
объем топливного бака/картера — 3.6 л/0.6 л;
трансмиссия — ремень-цепь;
глубина вспашки — 100-300 мм;
ширина вспашки — 750 мм;
комплектность от 4 до 6 фрез;
запуск — ручной;
размер колес — два колеса 4.00-8″;
вес до 90 кг.

2.1 Мотоблок Муравей (видео)

к меню ↑

2.2 Особенности

Мотоблок Муравей-1 — один из самых популярных мотоблоков, укомплектованный четырехтактным мощным бензиновым двигателем. Изменение оборотов происходит плавно без рывков при помощи рычага регулировки оборотов, который расположен под большим пальцем правой руки.

При вспашке или культивации исключено затаптывание обработанной почвы благодаря повороту рукоятки в горизонтальную плоскость. Резина колес имеет широкий протектор, что обеспечивает лучшее зацепление с грунтом. Работа оператора обеспечивается безопасностью благодаря двум защитным крыльям.

Муравей-2 имеет такие же характеристики и особенности, как и мотоблок Муравей-1. Если вы располагаете достаточным количеством средств, то можно приобрести уже готовый мотоблок в специализированном магазине. Но при ограниченном бюджете можно своими руками собрать мотоблок из старого металлолома и запчастей.

К сожалению, приходится констатировать, что готовые культиваторы и мотоблоки, которые представлены в наших магазинах, рассчитаны на не особо большую производительность – на дачные 6 соток.

Есть промышленные поприличней, но цены на них кусаются. А что же делать тем, у кого этих соток почти 20? Идея смастерить самому такой мотоблок пришла внезапно, причем не мне, а соседу – художнику. Он придумал, а уже я доработал.

Как сделать мотоблок своими руками

Работа началась с «Муравья», вернее двигателя от мотороллера марки Т-200. Для начала перебираем. Затем делаем раму – свариваем железный лист толщиной 4 мм с трубами диаметром 4 см. Рама крепится жестко тремя опорами к двигателю.

Следующим этапом сборки явилась установка карбюратора, магнето, воздушного фильтра, глушителя. Для того, чтобы защитить двигатель от перегрева, пришлось придумать сверху крышку для принудительного охлаждения.

Цепную передачу сделали приводом от двигателя к валам с фланцами (они подошли от обычного комбайна). Важным моментом является что, частота вращения валов может быть отличной при правильном подборе шестеренок, но все равно надо аккуратно рассчитывать размер нижнего картера на раме. Если увлечься одной частотой, рама просто пойдет поверху и не достанет земли. Передаточное число двигатель-редуктор 4:1, в редукторе 2,5:1

Внутри все должно смазываться маслом – для этого сделаны люки слива и залива.

В качестве руля – обычная металлическая труба (для регулировки высоты можно телескопическую трубу взять от старого пылесоса). Работает агрегат на первой передаче, хотя КПП предусмотрено аж три. Заслонкой карбюратора управляют вручную. Впереди у мотоблока колесо, от его установки зависит насколько глубоко нужно вспахать грунт, да и не особо тяжело управлять. Вес у конструкции получился приличный – чуть меньше 90 кг.

Насадки сделал из уголка и труб, на валу они фиксируюся шпонкой в паз, что бы не было осевого перемещения зажимаем болтом. Захват по ширине -1м. 20см.

По результатам испытания выяснилось — двигатель достойно выдерживает проход по целине, можно вспахать поле на штык лопаты, пройдя по полю 2-3 раза, на ранее обработаном грунте повторного прохода не требуется. Из-за тяжелого веса не особо поворотлив, но в огороде, где нет кустов, отлично работает. Когда самодельный мотоблок необходимо переместить, вставляю колеса, которые крепятся сквозными болтами.

Для этого же агрегата замыслил сделать специальную кузовную подставку для перевозки в кузове, так же в планах уменьшить размер колес и изготовить плуги, окучиватель и картофелекопалку.

Авто самоделки своими руками, вездеходы, трактора и мотоблоки